Susa y Omar Vuelta al Mundo 2009

RUTA NORTE 2010: EL RETORNO A CASA

2010-02-15T22:35:00.001-05:00

Puerto Iguazu (Argentina) - San Pedro de Atacama (Chile) - Peru - Ecuador - Colombia

Enero 5 a 27 de 2010

Puerto Iguazu

Luego de ver las cataratas de Iguazú desde el lado brasilero cruzamos la frontera entre Brasil y Argentina para verlas desde el otro lado y seguir nuestro rumbo a Colombia por el norte de Argentina cruzando la cordillera de los Andes por el paso de Jama para luego tomar la panamericana hacia el norte. Paramos en el medio del paso de frontera donde hay un inmenso Duty Free que dicen es el mejor de frontera terrestre del mundo, estaba muy lindo y tenía buenos precios. Llegamos a Puerto Iguazú y nos ubicamos en el ApartHotel Bossini. Justo afuera vimos una moto de turismo Honda 650 modelo 1980 que tenía radio cassette Pionneer. Boris, el dueño de la moto, salió curioso a saludarnos y nos dio muchos consejos sobre la ruta hacía Chile. En la noche comimos en el restaurante que Boris nos recomendó, El Quincho del Tío Querido, una parrilla deliciosa que tenía un trío muy talentoso tocando guitarra y cantando en vivo.

El día siguiente fuimos a visitar las cataratas desde el lado Argentino y otra vez la experiencia fue espectacular. El transporte esta vez fue en trenes en vez de bus y la vista de las cataratas no es desde el frente sino desde encima de la caída. En el lado argentino hay muchas caminatas y varios sitios desde donde se pueden ver por lo cual se requiere al menos cinco horas para poderlo recorrer todo. Nosotros fuimos a la caída que se llama garganta del diablo. Un camino construido sobre el agua del cauce del río lo lleva a uno justo al punto donde la tierra se quiebra y el agua cae. Es bacanísima la vista y uno se emparama.

Ambas experiencias son muy lindas. Nosotros creemos que la mejor panorámica de las cataratas se logra del lado brasilero. Es difícil decir cuál catarata es más bonita. Niágara, Victoria e Iguazú son todas espectaculares y cada una tiene algo especial. Niágara es muy caudalosa y el río es muy claro, Victoria tiene una falla geológica mucho más pronunciada y produce la mayor cantidad de agua pulverizada y la que más alto llega, además por estar en medio de Africa es un poco más exótico el ambiente. Iguazú es más larga y en conjunto con la naturaleza a su alrededor forman un paisaje hermoso.

Enero 8- 10

Salta “Los niños de la montaña”

Nos tomó 3 días de viaje para llegar a esta ciudad al norte de Argentina, salimos de Puerto Iguazú a Ituzaingó (387 km) el primer día, el segundo día hasta Monte Quemado (688 km) y el tercero hasta Salta (388 km).

La provincia de Salta está ubicada en las laderas orientales de la cordillera de los Andes, su capital tiene solo 1500 metros de altitud pero se siente el ambiente andino, la gente es muy cálida y hablan con acento muy parecido al boliviano. Tiene un centro histórico colonial bien conservado, con iglesias, monumentos y museos, entre los cuales está el MAAM, Museo Arqueológico de Alta Montaña, donde tienen los cuerpos momificados de 3 niños incas.

Iglesia paque principal de Salta

Parque principal Salta

Los “Niños del Llullaillaco”, es el nombre que recibieron los tres cuerpos humanos excepcionalmente conservados por el frío, con una antigüedad aproximada de 500 años, encontrados entre el 17 y el 20 de marzo de 1999 en el volcán nevado Llullaillaco de la Cordillera de los Andes, entre la provincia de Salta en Argentina y la provincia de Antofagasta en Chile. Corresponden a una adolescente de 15 años (conocida como La Doncella), una niña de unos 6 años (la Niña del Rayo) y un niño de 7 años que fueron ofrendados con fines rituales durante el apogeo del estado quechua del Tawantinsuyu, cuyos líderes políticos supremos eran los Incas..

Uno de los cuerpos, que pertenecía a un niño de siete años se encontraba sentado sobre una túnica o uncu plegado, y presentaba distintos elementos del ajuar acompañante, tales como sandalias o ushutas, bolsitas de piel de animal conteniendo cabello del niño, un saquito tejido o chuspa, engarzado con plumas blancas, estatuillas masculinas de valva de spondylus y un aríbalo de cerámica.

La víctima enterrada en la tumba norte era una joven mujer de quince años, que llevaba un tocado de plumas blancas. Estaba acompañada de un uncu o túnica tejida, de objetos de cerámica de formas y estilos típicos incaicos - aríbalo, vasija con pie, jarrito, platos ornitomorfos – y de elementos textiles tales como chuspas, fajas arrolladas y una pequeña vincha. Presentaba keros de madera en miniatura, un peine de espinas y trozos de carne seca o charqui. De su tumba se recuperaron asimismo estatuillas femeninas de oro, plata y valva de spondylus.

En la tercera tumba se descubrió el cuerpo de una niña de seis años, dañado por la descarga de un rayo. La niña se encontraba rodeada de varios elementos de cerámica en miniatura, de típico estilo incaico. Llevaba consigo bolsas o chuspas; mocasines de cuero y sandalias, vasos o keros, y un conjunto de estatuillas femeninas alineadas.

Apoyándose en crónicas españolas y peruanas y en la observación de los cuerpos y las vestimentas y objetos que portaban los niños ofrendados, los investigadores creen que salieron de Perú, e hicieron un recorrido de un año de duración hasta llegar al Cerro LLullaillaco. Un grupo de "amautas" o maestros en conocimientos esotéricos los acompañaron.

Un investigador médico que analizó los cuerpos, el argentino Facundo Arias, señaló que es muy probable que los tres fueran “emborrachados con chicha”, una bebida a base de maíz fermentado, a fin que, adormecidos, les resultara menos difícil soportar el proceso de congelación, “ya que no se han encontrado en sus cuerpos signos de violencia".

Al parecer, los dos niños más jóvenes eran de familias nobles y fueron escogidos desde su nacimiento para ser parte fundamental del ritual, como muestra el hecho de que sus cráneos fueran deformados con distintas técnicas y por los brazaletes que llevaban puesto. La adolescente tiene el rostro pintado de rojo y su larga cabellera peinada con pequeñas trenzas; se presume que pudo haber sido una "aclla", una Escogida del Sol. Las investigaciones basadas en el análisis de ADN, han determinado que no existía parentesco entre los tres.

Enero 10 - Paso de Jama

Cruzando los Andes en moto

El 10 de enero salimos de Salta hacia el norte y empezamos una jornada motociclística de ensueño. Saliendo de Salta todo es verde, pero al tomar altura después de Salvador de Jujuy en Argentina, la montaña se vuelve desértica y se ven muchos cactus, las curvas son casi en u, es un paisaje parecido al cañón del chicamocha en Santander. Luego de 50 kms de subida se llega a Altos del Morado a 4170 mts donde la temperatura baja a 8 grados y desde allí se divisa una hermosa planicie sobre los Andes. El día estaba totalmente claro, cielo azul y sol radiante, la carretera en perfecto estado y poco tráfico, eran condiciones optimas para un paseo excelente. Una vez en el valle empieza un trayecto de más de 300 kms casi rectos, pasando por un salar grande adornado por el naranja y amarillo de las montañas de arena que lo rodean.

Ciclista argentino, que tal el aventurero!

A 4170 mt cruzando los Andes

Salar en medio del camino

Vicuñas salvajes al borde de la carretera

En una estación de servicio nos encontramos con 6 motociclistas que venían de diferentes partes del mundo, Brasil, Italia, Francia y otros, quienes nos contaron de su viaje por Suramérica y nos felicitaron por la gran aventura nuestra. Tomamos las felicitaciones con orgullo ya que proveían de viajeros experimentados que tenían calcomanías de todo el mundo es sus maletas. Luego de la recta y unas cuantas curvas llegamos al Paso de Jama que es el lado argentino de la frontera con Chile donde perdimos casi 2 horas por el trámite, pero seguimos felices nuestro descenso hasta San Pedro de Atacama un pequeño y turístico pueblo chileno que sirve como frontera con Argentina y Bolivia. Fueron 600 km verdaderamente placenteros, la mejor ruta que hemos hecho en moto durante este viaje.

Frontera Chile, Argentina, Bolivia

Chile

En San Pedro regresamos al hotel donde estuvimos el año pasado y el encargado nos reconoció al tiro, nos abrazó y todo, se acordaba de todos los detalles de nuestro viaje y nos dio el mejor cuarto como bienvenida. Casualmente estaban 5 colombianos de Bogotá en el hotel que viajaban en moto. Compartimos con ellos muchas historias de viaje. José Alejandro, Camilo, Guillo, Santiago y Sebastián, llegaban apenas del Salar de Uyuni y pensaban salir ese día para Salta, como estaba tan tarde les recomendamos no salir y pasar una noche más en San Pedro, así pudimos comer con ellos y tomarnos unas cervezas.

Al día siguiente salimos temprano hacia el norte para cruzar la frontera con Perú en Arica. Fue un recorrido de 740 km. Pasamos la noche en Tacna, Perú.

Peru

Enero 11 - 22

Tacna - Arequipa - Chivay 528 km

Cañón del Colca

Para ver el Cañón del Colca hay que llegar a Chivay que es una pequeña población al lado del cañón en pleno corazón de los Andes. Queda a 160 kms de Arequipa y la carretera fue todo un reto para nosotros. Salimos de Arequipa y tomamos la carretera que va hacía Puno, a unos 90 km nos salimos por un desvío que está a 4300 mt sobre el nivel del mar, había mucha neblina, llovía y para rematar los primeros 25 km están en ripio por reparación. Logramos cruzar sin percance y más adelante empezamos a ver la hermosa vegetación de páramo que nos deleitó hasta que la neblina apareció y no nos permitió ver nada. Justo antes de llegar al paso más alto que hemos hecho (4.900 MT) empezó a llover y la temperatura se bajó hasta 2 grados, nos tocó llevar el visor del casco abierto y manejar a 20 kms por hora pegados del borde de la carretera para no irnos a desviar, vale la pena decir que no había líneas blancas. Así estuvimos por más de media hora hasta que la carretera se descolgó por un cañón muy empinado hasta bajar al pueblo de Chivay a 3.600 MT. Encontramos un hotel muy lindo y sencillo al lado de la plaza principal, donde su propietario nos dio orientación. Por la noche fuimos a bañarnos en las aguas termales del pueblo que se componen de más de cinco piscinas de diferentes temperaturas. Ahí nos tomamos un par de piscos y esperamos el anochecer sumergidos en el agua caliente.

En las termas de Chivay

La provincia de Caylloma, designada turísticamente como “Colca”, es una región compuesta por varias poblaciones pequeñas que en total suman unos 12 mil habitantes. Los pueblos se ubican al lado y lado del cañón del río y se dedican a la agricultura. Desde hace unos 15 años han tenido la suerte de contar con un turismo creciente de personas que llegan a ver la majestuosidad del cóndor que vive en las laderas del cañón más profundo del mundo (3.400 MT). La carretera es destapada, por esto decidimos contratar a Grovert (el dueño del hotel) para que nos llevara en su carroa ver el cóndor. A las 5:30 AM ya estábamos en camino disfrutando de las anécdotas y datos que este señor nos contaba sobre la región. Justo al salir el sol llegamos al pueblo Yanque que tenía varias atracciones. Por un lado el parque y la iglesia son muy lindos. Alrededor de la pileta unos niños danzaban con los trajes tradicionales, los campesinos vendían artesanías y tenían halcones, águilas y búhos con los que todos los turistas quedábamos boquiabiertos.

Campesina con águila

Fachada de la iglsia

Niños bailando danza típica en la plaza de Yanque

Después de pasar por un par de poblaciones más llegamos a “la cruz” que es un peñasco justo en la parte más profunda del cañón, cerca de las cuevas de una de las colonias más grandes de cóndores. Entre las 7 y las 10 de la mañana todos los turistas vienen a esperar que los cóndores hagan su aparición.

Tuvimos la suerte de ver 7 de ellos pasar a lo lejos y luego clavarse en el cañón para refugiarse en las cuevas. Luego vimos pasar otros dos que duraron unos 30 segundos volando por encima de la cruz, uno de ellos era un macho adulto que se distinguía por su hermoso cuello de plumas blancas. Como no aparecieron más decidimos seguir nuestro camino hacia Cabanaconde, el último pueblo de la visita, donde nos sentamos en un antiguo mirador del cañón y desde allí vimos una catarata. Grosvert nos dijo: “en ocasiones también se pueden ver los cóndores desde este lugar” y nosotros dijimos “ojala tuviéramos la suerte, pero ya sería mucho pedir’” cuando Susa gritó “ahí va uno” y efectivamente pasaba un macho adulto espectacular que volaba cerca de la ladera por debajo de nosotros. Pudimos apreciar su plumaje blanco en las alas y el cuello blanco tupido. Fue un momento mágico. Con esto quedamos felices y nos devolvimos para Chivay enseguida, disfrutando de la agradable compañía de nuestro guía.

El cóndor andino es reconocido como una de las aves voladoras más grandes del planeta después del albatros viajero Los adultos llegan a medir hasta 142 cm de altura, y entre 270 y 330 cm de envergadura, y pesan de 11 a 15 kg los machos y de 8 a 11 kg las hembras.

Vista desde el otro lado del cañón, terrazas con cultivos

El fondo del cañón

Chivay – Arequipa, 163 km

Al medio día nos fuimos para Arequipa a pasar la noche y así adelantar un poco de camino hacia Lima. Estábamos felices de poder disfrutar de uno de los centros históricos más bonitos y mejor conservados de Suramérica. Saliendo a recorrer las callecitas tuvimos la suerte de entrar a una pequeña galería de cuadros locales, donde nos atendió Diana, una niña de 15 años nacida en Cuzco, que pasa sus vacaciones ayudando a su hermano que es artista a vender sus obras. Después de mucho conversar y tratar de negociar con la encantadora niña que parecía una mujer hecha y derecha, nos decidimos a comprar dos obras muy lindas, llamadas “las chismosas”. Son campesinas típicas de Cuzco que se sientan en el mercado a trabajar y conversar, están vestidas con faldas largas y guagüeras (mantas coloridas donde cargan a sus hijos).

Arena cubriendo la carretera

Oasis de Huacachina, 715 km

Por recomendación del guía de Chivay íbamos a dormir en Ica que es una ciudad que se reconoce por la producción de vinos y pisco. Los 715 km de desierto nos tenían bastante cansados y la ciudad de Ica no nos pareció nada atractiva. Un policía nos recomendó dirigirnos hacía Huacachina porque era la parte turística, con poca expectativa nos dirigimos a este lugar, a 5 Km. de la ciudad, y nos llevamos una gran sorpresa, una de esas razones que sostienen la idea de que viajar vale la pena. Atravesamos una pequeña colina de arena y llegamos a un Oasis, un verdadero oasis, en medio de las dunas de arena naranja había un lago rodeado de palmeras. Alrededor de éste hay varios hoteles, restaurantes y negocios que ofrecen paseos por el desierto. Nos quedamos en Casa Suiza, un hotel ubicado al final de la única calle del pueblo, justo contra las dunas de arena, con piscina y unas habitaciones muy tranquilas. Tanto nos gustó, que al otro día madrugamos a tomar un tour en buggy por las dunas de arena, nos metimos una hora adentro del desierto y llevamos tablas para hacer sandboarding, un deporte nuevo muy parecido al snowboarding que Omar ha intentado tantas veces en las montañas de Nueva York y no lo ha logrado, pero parece que la arena y la hermosura del lugar lo inspiraron y en poco tiempo ya estaba parado rodando por una montaña de arena sobre la tabla como si supiera desde antes.

Susana duna boca abajo

Omar en sandboarding

Un oasis verdadero

Regreso a Lima

Paramos en Lima con el objetivo de volver a disfrutar de sus encantos culinarios y una vez más nos sorprendió. Casualmente pudimos encontrarnos con los amigos peruanos que conocimos en Mancora un año atrás y muy amables nos recogieron en el hotel para llevarnos a conocer el club de regatas de Lima, que está ubicado en una playa al sur de la ciudad, un club que fue fundado hace más de 100 años y es privilegiado por su ubicación y gran variedad de servicios. Después fuimos a cenar sushi en un restaurante llamado Osaka, la comida peruana japonesa es sin duda una de las mejores que hemos probado. Al día siguiente nos fuimos a hacer Brunch a una cevichería del famoso Gastón Acurio llamada “La Mar” donde comimos excelentes ceviches de corvina, langostino, pulpo y calamar, con un par de Chilcanos, unos coctelitos que estaban en 2x1 hechos con pisco y ginger ale, muy refrescantes y prendedores. El resturante estaba lleno y nos tuvimos que sentar en la barra, con la suerte de conocer a Tony, el barman líder que nos conversó toda la tarde y nos contó que junio abrirán éste restaurante en Bogotá y que él estará allá para capacitar al personal, así que seguramente nos encontraremos con él.

Mari, Chito, Omar y Susana en Osaka

Lima - Trujillo - Mancora (1.200 Km.)

Destinamos 4 días para descansar y despedirnos del mar en el pequeño Máncora, el pueblo de surfistas que visitamos cuando empezamos el viaje hace un año. Después de dos días de interminables desiertos llegamos al medio día y fuimos directamente al restaurante Cesar, un recomendado especial, resturante sencillo en medio del pueblo. Hay que decir que tiene el mejor arroz con mariscos y cebiche peruano que hemos probado. Estefani la hija de Cesar nos atendió como reyes, nos tomó fotos el restaurante y se tomó fotos en la moto, tan amigos nos hicimos que al día siguiente nos llevó el almuerzo a domicilio a la playa donde estábamos, que tal el lujo? Nos quedamos de nuevo en el hotel “las olas” donde nos estaban esperando y nos sentimos muy cómodos en nuestra habitación frente al mar, descansamos como nunca. Omar alquiló su tabla de surf pero tuvo un susto parecido al de Río de Janeiro, con una ola que lo clavó muy fuerte en el agua así que prefirió seguir descansando el resto de días para no arriesgar el final del viaje. Nos despedimos con una exquisita langosta fresca que Estefani nos preparó especialmente y así dijimos adiós al océano pacífico en esta etapa de nuestras vidas.

Quito: El encuentro con mi adorada hermanita

Salimos a las 6 de la mañana de Mancora con la esperanza de tener suerte en el paso de frontera y poder llegar hasta Quito a visitar a Sandra mi hermana y su esposo Nelson, que están viviendo allí desde hace 4 meses. Fue una jornada muy dura de 740 Km. que logramos terminar exitosamente a las 6 de la tarde.

Ellos están viviendo en un apartamento muy lindo en el barrio Monteserrín, ubicado al lado de la ciudad, sobre una de las montañas mirando a los valles, con una terraza muy amplia desde donde se ven los volcanes de Cotopaxi, Antisana y Cayambe. Esa noche salimos a cenar con ellos a un lugar muy especial, una hacienda colonial ubicada en la base del volcán Pichincha con una vista nocturna muy linda de la ciudad.

Susana, Omar, Sandra y Nelson

Otavalo

A unos 80 Km. al norte de Quito se encuentra este pueblo, que hace parte de la provincia de Imbabura, donde visitamos un mercado grandísimo de artesanías, muy colorido y organizado, nos sorprendió mucho la gran cantidad de turistas extranjeros que vimos. Luego almorzamos en la Hacienda Cusín, que funciona como hotel y es un lugar muy tranquilo en las afueras del pueblo, muy parecido al estilo de Fizebad en Medellín. El paseo es muy agradable, porque se ven varios volcanes en el camino como el Cotacachi, el Imbabura taita y guagüa, además de montañas adornadas con cultivos.

Termas de Papallacta

Salimos temprano de Quito para irnos de relax, manejando por una carretera hacia el oriente llegamos a las termas de Papallacta, un hotel con las aguas termales más confortables y bien hechas que hemos visto, en un paisaje especial con vegetación de semipáramo, se encuentra este maravilloso lugar, con más de 6 piscinas de diferentes temperaturas, perfectamente bien equipadas, con vestidores, baños y restaurante, perfectas para pasar una buena tarde apreciando la impresionante cima nevada del volcán Altisana. Descansamos por más de 4 horas y salimos como nuevos.

Omar en las termas

Vista desde las termas del volcán Altisana

Andino

Nos quedamos dos días más disfrutando de las inolvidables atenciones de Sandra y Nelson, salimos a cenar varias veces, almorzamos comidita casera que tanto extrañábamos y fuimos a conocer a Andino el nuevo caballo de Sandra, el cuál monta todos los días en la hípica del club Los Chillos. Omar se arriesgo a montarlo, sin saber, y le fue bien, el caballo es muy dócil y le supo dar un par de vueltitas al picadero con el arrítmico estilo empírico del novato Omar.

Omar, Andino y Sandra

Esa noche nos despedimos con una cena exquisita en el restaurante de sushi Noe, que es uno de los más famosos y ricos de la ciudad.

Con nostalgia nos despedimos de Sandra y Nelson el miércoles 27 de enero, pero ya con la gran ilusión de llegar a nuestro país después de más de un año de ausencia.

Bienvenidos a Colombia: Quito - Pasto

Disfrutamos como nunca esta hermosa ruta de 340 km. Tuvimos mucha suerte en la frontera ya que los trámites los hicimos rapidito. Al ver Bienvenidos a Colombia celebramos con mucha emoción el gran logro de haber regresado a nuestro país después de las inolvidables aventuras que vivimos por un año.

La feliz llegada a Colombia!

BRASIL

2010-01-17T21:45:00.002-05:00

Diciembre 20 del 2009 a Enero 5 del 2010

Salimos desde La Punta del Diablo en Uruguay y entramos a Brasil por la ciudad fronteriza de Chuy completando un total de 30 países visitados durante nuestro viaje. El cruce fue muy fácil, aunque encontraron en nuestras maletas un paquete de FAB y quisieron comprobar que no fuera otra sustancia. Nos dieron la recomendación de comprar detergente que no fuera blanco, jajaja. Luego seguimos hacia Casino donde pasamos la noche, es un balneario al borde del mar que ofrece muy pocos atractivos y queda cerca de Rio Grande.

La capital es Brasilia, tiene una población de 190 millones, el idioma oficial es el portugués y su moneda es el real brasilero (1,72 BRL/USD)

Al otro día salimos temprano, pasamos por Rio Grande, Pelotas y Puerto Alegre, la carretera hasta allí muy buena y con poco tráfico. A los lados de la carretera había sabanas inundadas por la lluvia y señales de tránsito que advertían el cruce de castores, vimos algunos de ellos y muchísimas aves que entretuvieron nuestro recorrido. En la mitad del camino comenzó la pesadilla porque estaban arreglando la carretera y el trayecto parecía interminable, finalmente después de 798 Km. llegamos a Florianópolis.

Pescado frito en la playa Canasvieiras

Navidad en Florianópolis

Florianópolis o Floripa como la llaman en Brasil, es una ciudad ubicada en la entrada a la isla de Santa Catalina. Esta isla es bastante grande y sus playas son preferidas por brasileños y argentinos para pasar las vacaciones. Nosotros nos fuimos para Canasvieiras que queda al extremo norte. El primer día nos hospedamos en la posada Utopia, que nos había recomendado una argentina que conocimos en Malasia. La posada es de una familia argentina, la dueña nos contó que sus hijos habían llegado hace pocos meses de mochilear por Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela y quedaron encantados con Colombia, especialmente con Medellín. Luego nos pasamos a Posada Silene ya que tenía internet y estaba un poco mejor. Allá nos quedamos cuatro noches y pasamos el 24 de diciembre. Disfrutamos mucho de las playas brasileñas, son de arena clara y tienen un ambiente parecido a las colombianas, por ejemplo hay vendedores ambulantes ofreciendo queijo (queso) asado, churros, cocadas, mazorcas y caipiriñas. El 24 de diciembre cenamos en el restaurante Mon Chateau que es de una familia Uruguaya.

Venta de queijo en la playa

En el hotel Silene

Cena de Navidad en Mon Chateau

Sao Paulo

El 25 de Diciembre salimos para Sao Paulo y llegamos después de 700 km un poco aburridos porque había mucha lluvia en la carretera. Nos quedamos en el Ibis Paulista que queda justo al lado del barrio Le Jardins. Allí estuvimos tres días dándonos gusto en los restaurantes y almacenes que quedan alrededor de la calle comercial Oscar Freire. Recomendamos a todos los visitantes a Sao Paulo visitar la pizzería Margherita y esperar así haya fila, ir al bistro Paris 6 y pedir las ostras con champaña. Por su puesto cenar en el espectacular restaurante Figueria Rabaiyat que ofrece una carne deliciosa de su propia hacienda y picaña importada de Argentina.

Ostras y Champaña en Bistró Paris 6

Restaurante Figueria Rbaiyat

Una noche fuimos al Sky bar que queda en el último piso del Unique Hotel y desde donde se puede tener una vista nocturna espectacular de Sao Paulo. Visitamos el Mercado municipal que queda en un hermoso edificio construido en 1926 y que funciona desde entonces como centro de abasto. También visitamos la tienda de la famosa marca de sandalias Havaianas, de las cuales podemos dar referencia y decir que son demasiado finas, aguantan la vuelta al mundo y uno las bota porque se aburre de tenerlas y no porque se dañen. Allá nos compramos un par nuevo cada uno.

Desde el Sky Bar en Unique Hotel

Tuvimos la suerte de encontrarnos en Brasil con nuestros amigos Patricia Saenz y Juan David Cárdenas. Primero nos vimos en Sao Paulo para comer y nos tomamos unas botellitas de vino mientras les contábamos las historias y después nos encontramos varias veces en Rio de Janeiro.

Rebeillon en Rio de Janeiro

Playa San Conrado

Montañas rocosas y favelas tipicos de Rio de Janeiro

El 29 de Diciembre salimos de Sao Paulo hacia Rio de Janeiro, fueron 473 km. El paisaje entre las dos ciudades es muy bonito y la vía es de tres líneas por cada carril, buenísima y también carísima por los peajes que cobran. Se dan el lujo los brasileños de tener excelentes carreteras, así cobren alto por ellas.

Decidimos probar suerte e irnos para Rio a pasar fin de año sin tener aun el hotel reservado ya que por Internet nos daban cotizaciones un poco exageradas. Rio de Janeiro es la segunda ciudad más visitada del mundo para la fiesta de Rebeillon o fin de año, pero como no tiene suficiente infraestructura hotelera los precios se disparan y las camas se agotan.

Llegamos tarde, casi a las nueve de la noche y tuvimos que ubicarnos en un salvavidas que nos salió en Leblón, el mejor barrio de la ciudad. En el hostal Lemon Juice tenían una habitación doble por una noche pero no había donde parquear la moto. Justo cuando estábamos en la esquina pensando que hacer una pareja que miraba la moto se acerca y nos pregunta que si hablamos inglés. Le respondemos en español que si, pero que somos de Colombia. Pues conocimos a Gilberto y Marissa que vivían a una cuadra. Gilberto tiene un club de motociclismo y se dedica a armar paseos en moto por todo el mundo para sus clientes, los motociclistas brasileros. Nos ofreció guardar la moto en su casa y Marissa nos imprimió un listado de los hoteles para que pudiéramos hacer la búsqueda al día siguiente. Que tal la suerte que tuvimos!

Finalmente encontramos hotel en Barra de Tijuca, una playa al sur de Leblón que se ha desarrollado turísticamente muy bien. Allí nos quedamos en el Hotel Promenade Paraíso por cinco noches.

Ese mismo día salimos a comer con Gilberto, nuestro nuevo amigo brasilero, quien nos llevó al famosísimo Porcao, restaurante de carnes tipo rodizio. Todo estaba delicioso, tanto el buffet de ensaladas, picadas, pescados y sushi, como la carne. Comimos picaña uruguaya, costillas, lomo, chorizos… en fin de todo hasta casi explotar. Gilberto tenía mucha curiosidad de saber sobre nuestro viaje y sobre las posibilidades de turismo en Colombia . Le contamos y quedó encantado, esperamos su visita éste año para que conozca nuestro país y pueda invitar a sus amigos motociclistas a Colombia el año siguiente. Gilbert nos contó sobre los proyectos que tiene la ciudad con miras al mundial del fútbol del 2014 y a los Olímpicos del 2016. Nos dijo que ahora las favelas eran menos violentas y que se habían desarmado en su gran mayoría, gracias a un enorme esfuerzo de la ciudad que incluye una capacitación que recibió la fuerza pública en Colombia. En resumen la gente de Rio tiene muchas esperanzas de que con éstos dos grandes eventos la ciudad florecerá aun más.

El 30 de Diciembre nos fuimos temprano a visitar el Cristo Redentor sobre el monte Corcovado. El Cristo es espectacular, desde abajo no se alcanza a percibir su magnitud y hermosura, fue construido al estilo art deco en 1930. Ahora es considerado una de las siete maravillas del mundo. Nosotros creemos que su reconocimiento se basa en su magnitud, en el valor artístico y en el sitio donde fue puesto, ya que el monte posee una riqueza natural que se impone frente a la gran ciudad. La panorámica desde el Corcovado es increíble, tuvimos que tener paciencia porque alrededor del cerro estaba muy nublado y por ésta época estaba lloviendo mucho, pero lo logramos, disfrutamos de este gran monumento y tuvimos una excelente vista de la ciudad.

Cristo Redentor en cerro Corcovado

Lagoa de Rio de Janeiro

El nombre de Rio de Janeiro o río de enero se lo dieron los portugueses cuando llegaron y pensaron que las entradas del mar al continente eran la desembocadura de un río. La ciudad se encuentra en medio de una topografía hermosa, montes de roca con vegetación muy verde que se levantan entre los diferentes barrios y favelas, justo frente al mar. Entre los cerros y las playas de Leblon e Ipanema se encuentra una laguna que adorna ésta parte de la ciudad.

En la tarde llovió mucho pero la disfrutamos en la playa Leblón, en el Kiosko del Portugués, que vende el mejor caipirinha de la ciudad según nuestros amigos locales, hay de todos los sabores, limón, fresa (morango), maracuya, ciruela y muchos más. Más tarde fuimos con Marissa y Gilberto a la Casa de la Feijoada, donde nos comimos una frijolada al estilo brasilero. Son fríjoles negros con carne de cerdo, chorizo y salchicha acompañado de arroz, yucas y bananos fritos. Después tuvimos que irnos para el hotel a dormir porque la lluvia y la llenura nos dieron mucho sueño.

En la Casa de la Feijoada con Marissa y Gilbert

El 31 de diciembre aun llovía y teníamos mucho susto de no poder ir a la esperada fiesta de fin de año en Copacabana. En la tarde nos fuimos para la playa y calentamos con unas caipirinhas, luego nos vestimos de blanco y nos fuimos para el Sheraton donde se estaban quedando Patri y Juan David con la familia de Patri y ellos nos invitaron a una botella de champaña para seguir con la celebración. Vimos a Leticia, su hija, que esta grandísima y hermosa. Todos estábamos de blanco para cumplir con la tradición de la ciudad. De ahí nos fuimos para el Kiosko del Portugués donde tuvimos nuestra cena, algo improvisada, pero deliciosa, roast beef en salsa de mostaza y empanadas de camarón acompañado de caipirinha, por su puesto.

Con Cardenas, Patri y Letcia en el Sheraton Lebon

Leticia y Omar

Kiosko del Portugues, Manuel

Cena de fin de año y caipiriñas de ciruela y morango

A las nueve de la noche comenzamos a caminar hacia Copacabana, donde la fiesta pública tenía lugar. Junto a nosotros muchas otras personas, todas vestidas de blanco, caminaban por la calle que bordea la playa que estaba habilitada solo para peatones. En el camino veíamos las fiestas de los lujosos apartamentos que se encuentran frente al mar. Finalmente llegamos a Copacabana y aunque no le cabía ni un alma, todo estaba muy organizado. Había cuatro escenarios cada uno con un concierto. Nos fuimos hacia el escenario principal, allí esperamos la media noche, vimos 15 minutos de juegos pirotécnicos espectaculares que le siguieron a la cuenta regresiva de la multitud. Abrimos nuestra botella de champaña, celebramos la fortuna que tuvimos en el 2009 y soñamos con todo lo que nos espera en el 2010.

Caminando hacia Copacabana

El brindis de media noche

A las doce de la noche

A las dos de la mañana se presentaban las escuelas de samba y nosotros nos ubicamos frente a la tarima donde se presentó Scola do Samba Beija Flor. Este fue un show increíble. Primero salieron los músicos, que son mas de veinte, tocando sus tambores y guitarras, luego salieron las hermosas baianas (matronas de la escuela vestidas con largos trajes típicos de Bahía) y finalmente las garotas internacionales que son las impresionantes mujeres que casi se desbarataban al son de la samba mostrando sus espectaculares cuerpos y movimientos. Estábamos boquiabiertos con el ritmo, las letras de las canciones, las bailarinas, los hombres en traje blanco que cantaban y bailaban, en fin una presentación difícil de igualar. Además la fiesta en la playa es de todo el que quiera ir, así que hay todo tipo de gente que decora el ambiente y te hace sentir en contacto con las costumbres locales. Todos bailaban y cantaban las canciones que nosotros tratábamos de tararear y aun tenemos grabadas en nuestra mente.

Las baianas

Las garotas

Las escuelas se samba se preparan todo el año para participar en el Carnaval de Rio de Janeiro donde todos los años hay una ganadora. Se pueden visitar sus sedes en la noche para gozar de una fiesta bien autóctona.

El primero de Enero pasamos la tarde en la playa de Barra de Tijuca y en la noche fuimos a comer con Patricia y Cárdenas al restaurante Quadrucci que queda en Leblón. La comida estuvo espectacular, en especial el pulpo.

El dos de Enero fue un día soleado que disfrutamos en la playa. Estaba repleta, pero pudimos encontrar una sombrilla y dos sillas. Las olas estaban buenas para surf, así que Omar alquiló una tabla. Las olas estaban demasiado altas y se veían muy miedosas, sin embargo aprovechó dos o tres. La última que tomó era demasiado alta, la tabla se le clavó en el agua y la ola lo revolcó tanto que mejor se salió a tomar el sol. En la noche comimos nuevamente en Lebón con Patri y Cardenas y nos fuimos temprano a dormir para poder salir al otro día hacia Foz de Iguazú.

Foz de Iguazú

Como hay 1580 km entre Rio y Foz de Iguazú, tuvimos que hacerlo en dos tandas. La primera noche la pasamos en el hotel Thale en Santa Cruz do Rio Pardo, un pueblo muy pequeño en una zona agrícola de Brasil. En el camino vimos paisajes hermosos, pasamos por zonas ganaderas, cultivos de maíz y caña de azúcar y represas. El segundo día atravesamos una extensa zona de cultivos de soya, también había un poco de café. Finalmente llegamos a Foz de Iguazú y nos hospedamos en el hotel Villa Canoa.

Llegamos al Parque Natural de Iguazú en Brasil y nos sorprendió lo bonito de las instalaciones y lo bien que está organizado. Pagamos 37 reales cada uno. Luego de una hora de fila nos montamos al bus de dos pisos panorámico que nos llevó hasta el camino desde donde se observan las cataratas. El primer vistazo fue increíble. El ambiente es muy húmedo y hace mucho calor, pero vale mucho la pena. Las mariposas se nos paraban encima y vimos muchos mapaches. Desde el camino se pueden ver las cataratas desde el frente de la caída de agua, es hermosa la vista e increíble la sensación al ver la potencia con la que cae el agua. Mientras más se avanza en el camino, más emocionante es la visita porque las caídas de agua se ven más cerca. Al final la caída más grande tiene un mirado tan cerca que uno se emparama.

Así terminamos nuestra tan esperada visita a Brasil, y tenemos que decir lo enamorados que quedamos de este hermoso país. Nos encantó, el ambiente y la buena energía de su gente es abrumador, la belleza de sus playas y la riqueza cultural que tienen hacen que se parezca a Colombia, y esto lo hace muy especial. Definitivamente hay que volver, para conocer más de sus hermosos paisajes, contagiarse otra vez con la alegría de su gente y ojala ver el mundial de fútbol en el 2014.

URUGUAY

2010-01-17T17:35:00.000-05:00

Diciembre 17 al 20 de 2009

Llegamos a la pequeña ciudad de Colonia al medio día y nos sentamos con calma en un restaurantico local donde disfrutamos del ambiente calmado de la ciudad y de un tradicional chivito (plato típico de carne de res en corte pallar con jamón, queso y huevo por encima). Al momento de arrancar para coger la carretera, se nos varó la moto por batería, tanto tiempo sin uso la descargó y tuvimos que conseguir un taller que nos dio carga para poder seguir.

Saliendo del Buque Bus

17 diciembre Colonia - Montevideo 179 km

El paisaje de esta región es muy lindo, muchas fincas ganaderas al borde del mar adornadas con palmeras. La carretera es recta y está muy buena así que en algo más de dos horas llegamos a la capital Montevideo. Esta es una ciudad pequeña de 2 millones de habitantes que tiene un casco antiguo muy bien conservado y tiene un malecón muy extenso al borde del mar que decidimos recorrer en bicicleta para ver todas sus lindas playas.

Ahí va Salomé

Playa sobre el malecón

Visitamos algunos restauranticos locales que sirven carne excelente tan buena como la argentina y por recomendación de un mesero llegamos a un lugar muy especial. Cerca del teatro Solís hay un bar llamado el Fun Fun, con más de 100 años de antigüedad, donde los locales acuden a escuchar Tango y Candombe en un ambiente muy auténtico. Pudimos disfrutar de la alegría y la hospitalidad de los uruguayos. Al principio había una cantante argentina de tango, acompañada por un bandolión y una guitarra, la gente cantaba muy animada los clásicos “Cambalache”, “Volver” y otros. Tuvimos que quedarnos parados en la barra porque estaba muy lleno y luego de un rato, una mesa de 10 personas nos abrió un campito para sentarnos quedando justo al frente de la tarima, ahí hicimos amigos y conversamos bastante. Luego del tango llegó un grupo de 2 jóvenes y una cantante muy versátiles, quienes se encargaron de prender la fiesta con el candombe.

Asador en una parrilla cerca al hotel

Teatro Solís

Show de tango en el Fun Fun

Parece que algunos chinos pasaron por Uruguay

El candombe es un género musical proveniente del África bantú, y se desarrolló principalmente en Uruguay por la inmigración de población africana durante la colonia española, inclusive ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El ritmo es bastante parecido a los ritmos tropicales de salsa, vallenato, y la gente se mueve como nosotros, lo que nos sorprendió mucho porque creíamos que allí no se bailaba. Estuvimos casi hasta las 3 de la mañana y hasta nos cantaron una canción de salsa para que bailáramos en medio de la pista para todo el mundo.

19 diciembre Montevideo - punta del este 136 km

La ciudad de Punta del Este nos recibió con un clima muy lluvioso, y aunque pudimos recorrer un poco sus calles, no disfrutamos mucho de la vida nocturna y el buen ambiente que tiene. Así que decidimos seguir nuestro rumbo a Brasil.

Escultura "Los Dedos"

20 diciembre punta del este - punta del diablo - frontera chuy - casino 532 km

Salimos temprano a recorrer la costa del Atlántico por una carretera muy bien trazada con el objetivo de conocer una playa recomendada llamada Punta del Diablo. Ahí pensábamos pasar la última noche, pero al llegar el clima seguía algo frio y solo almorzamos en un lugarcito cerca del mar. Más tarde cruzamos la frontera de Chuy.

Este país nos pareció muy lindo, sus paisajes son atractivos y es muy fácil de recorrer. La capital tiene una zona colonial hermosa y su gente es una de las más amables y conversadoras que hemos conocido. El Fun Fun es un hit y nos encantó conocer un nuevo género musical.

BUENOS AIRES DE VUELTA

2010-01-17T17:30:00.001-05:00

Diciembre 12 a 17 de 2009

Lo logramos! Completamos la vuelta al mundo después de un vuelo sorprendentemente placentero de 11 horas en Aerolíneas Argentinas. Salimos de Auckland el día sábado 12 de diciembre a las 5:30 PM y llegamos a Buenos Aires 2 horas antes. Aunque suena raro, es verdad! En nuestro último vuelo del viaje, recuperamos todo el tiempo que fuimos perdiendo a medida que avanzábamos hacia el oriente durante los últimos 9 meses.

Laura y Ati nos recibieron en el aeropuerto, y nos hicieron sentir muy cómodos en su casa, comimos facturitas y pasta con ellos esa noche. Dormimos como piedras hasta el día siguiente. Además de visitar a nuestra familia pudimos disfrutar de nuevo la ciudad y comer la carne que tanto nos hizo falta. Ahora si podemos decir por experiencia propia que la mejor carne del mundo es la de Argentina.

En casa de Laura y Ati

Tuvimos la suerte de encontrarnos con unos amigos de Medellín, Henan Vélez y Angélica, que estaban de vacaciones. También pudimos vernos con nuestra amiga Sonia, la portuguesa, quién fue la encargada del trámite de la moto ante la aduana.

Con Angelica y Hernan Vélez

Avenida 9 de Julio

En la Brigada (San Telmo)

Espectacular Bife de Chorizo

Luego de 4 días muy agitados, poniendo la moto a punto, haciendo el trámite ante la aduana para poder sacar la moto del país, haciendo algunas compras para nuestra nueva vida en Bogotá y comiendo rico, pudimos embarcar en el buque bus rumbo a Uruguay para iniciar nuestra última etapa del viaje, el regreso a casa pasando por Brasil.

NUEVA ZELANDA

2010-01-09T17:28:00.000-05:00

Noviembre 30 a diciembre 12

Muchas fueron las expectativas que nos fueron creando los comentarios de la gente que conocimos durante este año sobre la visita a Nueva Zelanda, todos dicen que es hermoso, que tiene tantas cosas por hacer que debíamos estar mínimo un mes, pero finalmente solo pudimos tener dos semanas, que tratamos de sacarle el mayor provecho como de costumbre.

El país se compone de dos islas, su capital Wellington y está en el sur de la isla del norte, su población es de 4 millones de habitantes, su idioma es el Inglés y la moneda es el dólar neozelandés NZD que en ese momento se cotizaba a 0,75 USD / NZD.

Volamos desde Sydney un domingo en la noche a la ciudad de Christchurch en la isla del sur, este sitio es famoso por ser muy turístico pero como aún no empezaba el verano oficialmente, nos confiamos en la conseguida de hotel, reservamos un hostalito el mismo día en Internet, y al llegar al aeropuerto tomamos el bus que nos dejó en el centro de esta pequeña ciudad a las 11 de la noche. Estaba lloviendo bastante y el pueblo parecía desolado, nos impresionó mucho al caminar por sus calles rumbo al hostal, pero pensamos que al ser domingo era normal. Que sorpresa tan grande nos llevamos cuando no encontramos a nadie en la recepción, pudimos entrar porque unos huéspedes llegaron en ese momento y usamos uno de los computadores para verificar el email nuestro, en busca de la confirmación de la reserva, cuando nos dimos cuenta que nunca nos confirmaron nada. Nos pusimos en la tarea de buscar de nuevo un hotel, siendo las 11:30 PM pensamos que no sería difícil, pero por estar tan encima no había forma de confirmarlo inmediatamente, así que salimos en medio de la lluvia caminando a un Ibis Hotel que sí tenía recepcionista y este nos confirmó que esa noche había un concierto de Pearl Jam y por esto todos los hoteles estaban completamente llenos, el desconsuelo que nos dio no fue nada chistoso, ya nos veíamos pasando la noche en el Mc Donalds 24 horas de la esquina. Amablemente el señor nos prestó el teléfono para llamar a todos los hoteles de la ciudad, que deben ser como 100, hasta que finalmente un señor contestó con vos de dormido, y dijo que tenía una habitación, pudimos tomar un taxi, peleándonoslo con los borrachitos asistentes al concierto que ya estaban buscando forma de irse para sus hoteles, y llegamos a un motel de carretera bastante malito pero que parecía un 5 estrellas para ese momento.

Al día siguiente pudimos ubicarnos mejor y conocimos la ciudad, que es bastante bonita, muy parecida a los pueblos pequeños de Inglaterra, la lluvia y el frío que estaba haciendo no le ayudaban mucho en realidad pero el pueblo tiene muy buenos restaurantes y pudimos almorzar un delicioso blue cod (bacalao azul) y un lomo de res de alto nivel, algo que no habíamos podido encontrar desde que salimos de Argentina hacía 9 meses. El clima que no esperábamos, nos sorprendió y justo nos dimos cuenta que el buso de Susa se nos había perdido en Australia, así que tuvimos que salir de shopping, lo cual fue muy divertido, porque la infinidad de marcas y almacenes de ropa para deportes de aventura es para volverse loco, nos queríamos comprar todo.

Al día siguiente nos recogió puntual una van de Jucy Rentals, para recoger nuestro carro alquilado que nos llevaría de viaje por toda la isla del sur los próximos 8 días, no nos fue tan bien como en Australia porque nos dieron un Nissan station wagon de los 90’s con más de 200 mil Km. pero que serviría su propósito, además fue lo más barato que pudimos conseguir y tocaba disfrutarlo de todas formas. Nosotros ya sabíamos que esas compañías “budget” diseñadas para backpackers son de muy mala calidad y uno recibe lo que paga, por eso recomendamos enfáticamente “nunca alquilar un carro en Jucy Rentals”.

Arthur’s Pass

Decidimos hacer un recorrido completo de la isla sur de NZ, así que iniciamos rumbo oeste, tomando la carretera que cruza desde la costa oriental en Christchurch hasta la occidental en Greymouth, esta ruta atraviesa el sistema montañoso de la isla que va desde el sur hasta el norte por el costado occidental. El cruce se conoce como Arthur’s pass, y es uno de los destinos preferidos de los visitantes, que hacen el viaje por carro o en tren como un programa de día entero. El recorrido es muy lindo, los paisajes son deslumbrantes, al principio mucha llanura verde y plana, y luego se ven muchas colinas lindas, que embellecen más cuando la cordillera alcanza una altura suficiente para tener sus picos nevados, aún en esta época que es el comienzo oficial del verano (1 de diciembre). Lo más sorprendente de la manejada fueron los puentes que solo tienen un carril, lo que contrasta bastante con el excelente estado de la carretera. El clima opacó un poco los increíbles paisajes, pero no dejamos de disfrutar de este ambiente tan especial que tienen los picos nevados en medio del verde intenso de los pastos.

Pancake Rocks en Punakaiki

Por referencia de unos Kiwis (Neozelandeses) que nos conversaron bastante en Christchurch, decidimos pasar la noche en la pequeña población de Punakaiki, un lugar muy tranquilo con bellos hoteles pequeños y bien ambientados al frente de la costa, encontramos un lugar muy especial para dormir, una cabaña de madera “lovely” (adorable) como decía la dueña, con cocina, salita, TV pantalla plana, calentador, un lugar perfecto para pasar una noche tranquila con el sonido de la lluvia acompañados por una botellita de vino tinto local. Al día siguiente fuimos a ver las piedras en forma de Pancake, una zona de la costa, que tiene una formación geológica muy particular, el agua del mar fue esculpiendo con el pasar de los años la superficie de la roca en el acantilado, y esta tomó la forma de una pila de panqueques, esto se extiende por unos 100 metros de largo en la costa y en el medio tiene un gran hoyo soplador (parecido al de San Andrés) pero con un diámetro de unos 10 metros, donde se siente fuertemente el rugir del mar al momento de reventar las olas con la marea alta. La vegetación de esta parte de la costa occidental fue algo que nos impactó mucho, la montaña está muy cerca de la costa, y está totalmente cubierta por un capa verde de arbustos muy especiales, tupidos y con hojas de penca, pareciera que uno se encuentra en una montaña alta, por el color intenso del verde y el tipo de plantas, mejor dicho una vegetación que no hemos visto en otra parte, lástima que el clima aún no nos ayudaba mucho y las fotos no pueden mostrar bien como es.

Glaciares Fox y Franz Josef

Manejamos nuestro pulgoso carro rumbo al sur, para nuestro primer destino estrella: los glaciares. En Argentina no tuvimos tiempo de visitar el Glaciar Perito Moreno, y nunca habíamos visto uno así que íbamos ansiosos de tener la primera experiencia en este tipo de formación natural. La carretera continuaba siendo un atractivo como tal, ya que bordea la costa oeste y al lado izquierdo está la cordillera con varios picos nevados. El glaciar más famoso es el Franz Josef, pero por recomendación de los mismos Kiwis mencionados antes, fuimos unos 45 Km. más al sur, al glaciar Fox, porque supuestamente era menos turístico y se podía apreciar mejor. El pueblo de Fox Glacier es diminuto, tiene 20 casas sobre la carretera, de las cuáles dos son pubs y 10 son compañías de turismo, que ofrecen todos los planes, escalada, trekking al glaciar, visita en bus, sobrevuelo en avioneta, sobrevuelo en helicóptero, escalada en helicóptero, etc.. Mejor dicho hay de todo y para todos.

Un país diseñado perfectamente para el turismo

Viajar en NZ es realmente un placer, la industria turística de este país es casi perfecta, la población está totalmente involucrada con la estructura de turismo y esto hace que el visitante se sienta confortable desde que llega. Todos los pueblos tienen un centro de información turística, que está dotado con la información completa de los destinos en todo el país, en los pueblos principales como Christchurch hay stands completos con todos los folletos promocionales de las infinitas actividades que se pueden realizar; Hay personal especializado que de forma gratuita te orienta en todo lo referente al viaje que querás hacer y te puede inclusive ayudar a reservar todo desde allí; Tienen mapas de todo tipo, guías completas ilustradas con información de hoteles, actividades, restaurantes, museos, etc. Es tanta la información que uno se vuelve loco tratando de definir lo que quiere, sale uno pensando que necesitaría más de un mes para cubrir todo lo que le llama la atención. Todos los hoteles y compañías tienen un número de teléfono gratis (1800), así que uno puede comprar una tarjeta SIM para el celular y llamar a todas partes para reservar gratis. No entendemos como pueden vender libros guía de este país, la realidad es que viajar allá es tan fácil como moverse en tu propia ciudad, todo es amigable, organizado y cerca, y lo mejor es que el neozelandés está preparado y dispuesto siempre a ayudarte como visitante.

Entramos a uno de estos lugares llamado Mountain Helicopters, donde George nos orientó amablemente al respecto de los glaciares, explicó que la diferencia es que el Franz Josef es más empinado mientras que el Fox es más grande. Dado que la actividad principal es trekking o caminar sobre el glaciar, más turistas van al Franz Josef, sin embargo la vista del glaciar Fox es más linda, ya que este cae a un valle precioso donde está el pueblo y tiene un lago que refleja la imagen de la montaña y el glaciar al atardecer. Después de toda esta información, mirar folletos y analizar combinaciones de actividades, tiempo y precios, tomamos la decisión de empezar nuestra verdadera experiencia en el país del turismo aventura:

Vista panorámica desde el valle hacia el glaciar Fox

VOLANDO SOBRE NUEVA ZELANDA

Hace mucho tiempo que teníamos ganas de volar en un helicóptero, muchas veces pensamos hacerlo sobre la isla de Manhattan en Nueva York pero nunca pudimos sacar el tiempo, así que esta vez decidimos hacer un vuelo de 35 minutos sobre el glaciar Fox y el monte Cook, el más alto de NZ con 3.754 Metros, reservamos para el día siguiente a las 11 AM, para ver el glaciar en toda su extensión y luego trekking en el Franz Josef para la tarde, de forma que pudiéramos vivir más de cerca lo que es un glaciar.

Preguntándole a George por un lugar para dormir, resultó ofreciéndonos un cuarto en su propia casa, él vive con su esposa y sus dos hijos en una casa espectacular a unos 200 metros del pueblo, es un lote muy lindo rodeado de pastos y con una casa blanca en madera y un pequeño garaje independiente, que acondicionaron para hospedaje, era un lugar encantador, perfectamente limpio con sabanas blancas, piso en madera y un baño amplio, rápidamente nos instalamos y nos sentamos en la banca de afuera a disfrutar del paisaje de esta pequeña finca con vacas y gallinas. Más nos demoramos en abrir el vino cuando la esposa de George salió a darnos la bienvenida, una mujer más conversadora que el promedio de los kiwis, lo cual ya es mucho decir. Nos contó todo sobre el pueblo, sobre la casa, sobre la vista linda del glaciar desde el lago y otras cosas, Omar le preguntó por un lugar para cenar esa noche que tuviera chuleticas de cordero, pues desde que llegamos no habíamos visto un restaurante que las incluyera en la carta, y esa es la joya culinaria de esta parte del mundo, ella nos aclaró que en NZ venden las chuletas en el mercado y algunos lugares la sirven, pero que no es tan común, la mayor parte de la producción se exporta, cualquier parecido con el caso de nuestro café es pura coincidencia. Ella explicó que allá venden las “lamb chops” que son las chuletas grandes o el costillar grueso y las “lamb cutlets” que son las costillas más delgadas con los huesitos partidos individualmente, las verdaderas chuleticas que se pueden comer en los restaurantes de América. La señora era lo más querida el mundo, hasta nos trajo las bandejas de cordero que tenía congeladas en su nevera para mostrarnos la diferencia, luego de un rato de habernos quedado solos tomándonos nuestro vino, apareció ella con un plato de chuleticas de cordero preparadas para nosotros, nos pareció el detalle más especial del mundo.

Sobrevuelo en helicóptero sobre el Fox Glacier y Mount Cook aterrizando en la nieve

A las 11 AM estábamos listos para nuestro anhelado vuelo, con diez minutos de instrucciones de seguridad básica estábamos ya parados al frente del helicóptero verde panorámico, que llegaba de su vuelo anterior con dos turistas que no podían con la alegría. Nos montamos rápidamente adelante con el piloto, nos pusimos los audífonos y en un segundo estábamos sobre el aire, la sensación de despegue es como si lo jalaran a uno desde arriba en un columpio, es impresionante la rapidez y maniobrabilidad de esos aparatos, la vista sobre el valle estaba hermosa y el día era soleado y con cielo azul, perfecto para el objetivo de ver la montaña.

El vuelo empieza subiendo sobre el cañón por donde baja el glaciar y las diferentes texturas y colores que tiene el hielo a medida que se hace más grueso y alto en la montaña son espectaculares, Omar no paraba de tomar fotos para todos lados, si se acerca un poco en las fotos de puro hielo se pueden ver las grietas que se forman y el color azul intenso del fondo, que es el hielo más sólido al interior del glaciar. Los glaciares son formaciones geológicas de agua congelada desde hace millones de años, con una gran solidez y grosor que les permite mantenerse en su estado a pesar de la diferencia de temperatura con el ambiente natural, inclusive cambia de tamaño dependiendo del comportamiento del clima, el Fox particularmente aumentó de tamaño en los 90’s y ha disminuido en la presente década. Es impresionante sentirse entre un espacio tan grande de hielo, desde el valle se ve mucho más pequeño de lo que es y su magnitud solo se aprecia cuando ves la altura de las montañas que forman el cañón y la pequeña silueta de los turistas que están haciendo trekking sobre él.

Al alcanzar la cima de la montaña la vista se abre totalmente sobre un horizonte lleno de picos nevados, entre ellos el monte Cook, que es muy grande y totalmente blanco cubierto de nieve, las nubes bajas que cubrían las montañas hacían parecer todo un gran valle blanco como de película, al sobrepasar la cima nos acercamos a una ladera del monte Cook donde aterrizamos suavemente y pudimos bajarnos del helicóptero, la nieve era profunda y muy finita, parecía polvo, y los pies se nos enterraban hasta la mitad de la pierna, las fotos desde allí son una pequeña muestra de este inolvidable momento. Al regreso pudimos ver otro helicóptero que aterrizó cerca de allí, donde se bajaron 4 personas, el piloto, un cura y una pareja de novios que estaban celebrando su matrimonio. Que tal el lujo?

Bajamos de nuestro primer vuelo sobre NZ totalmente satisfechos, fueron 35 minutos sensacionales, volar en helicóptero es uno de los mejores planes que hemos hecho y sobrevolar un glaciar con la posibilidad de aterrizar y caminar sobre la cima de la montaña nevada es un verdadero lujo, una experiencia extraordinaria.

Trekking sobre el glaciar Franz Josef

Almorzamos rápidamente uno de los sanduchitos que hicimos en el carro mientras manejamos hasta Franz Josef para llegar a tiempo a nuestro programa de trekking de medio día sobre el glaciar, después de haber visto esas imágenes queríamos tocar ese hielo y ver de cerca la magnitud de las grietas. Nos entregaron una botas grandes de cuero grueso, una riñonera con un par de crampones (bases de hierro con puntas para las botas) y una chaqueta impermeable, muy parecido al equipo que tuvimos en nuestra subida al volcán nevado Miraflores en Pucón, Chile; luego nos montaron en un bus que nos llevó hasta la base del glaciar, y unos guías muy jóvenes y muy amables como buenos kiwis de campo, nos fueron contando todo sobre este, y nos mostraron como en los últimos 20 años ha perdido más de 200 metros de longitud.

Una vez llegamos caminando a donde comienza el hielo, nos hicieron poner los crampones y comienza la caminada hielo arriba, la compañía de turismo tiene guías distribuidos por toda la zona de acceso al glaciar, cavando con un pico de hierro los escalones sobre los que se puede subir, es bastante empinado y hay zonas donde se requiere sostenerse de una cuerda pasamanos, que ha sido fijada previamente al hielo, es impresionante lo pequeño que uno se siente cuando está arriba, pasaron más de 2 horas y no habíamos avanzado más de cien metros, pero ya entramos en zona totalmente blanca y con grietas profundas, bastante intimidantes, pero muy lindas, inclusive pudimos entrar en algunas de ellas y tomarnos las fotos con ese fondo azul del agua congelada. Al cabo de 4 horas y muchísimas fotos bajamos de nuevo y con una gran sonrisa nos regresamos a nuestro cuarto en la finca de George.

Grandes rocas de hielo que caen del glaciar

Los famosos Kiwis

No sabíamos que los llaman así por su animal nacional, el kiwi, que es un pájaro redondito, con el pico largo que solo sale en las noches y se puede ver en las carreteras, pero la verdad no logramos verlo sino en los peluches que venden en las tiendas de suvenires.

Estas dos fotos son alguna de las múltiples vistas que hay sobre la carretera

Región vinícola y lago Wanaka

Temprano en la mañana empezamos nuestra ruta hacia el lago Wanaka, paisajes especiales en medio de un día muy soleado, hacia las 11 de la mañana llegamos a una zona vinícola muy linda, donde pudimos hacer un par de paradas para catar los vinos locales, que en esta región se especializan en la uva pinot noir. Más al sur llegamos al lago Wanaka, y paramos en el pueblo para almorzar al borde del lago, en un café buenísimo, donde nos tomamos unas pintas de cerveza helada y apreciamos la vista sobre el lago que al fondo tiene un monte nevado.

El siguiente pueblo es el más turístico de la isla sur, se llama Queenstown y está muy bien desarrollado, con miles de hoteles, restaurantes e infinidades de compañías turísticas, desde allí se hace paracaidismo, vuelo en avioneta, parapente, jetboat (bote de velocidad) en el lago, rafting, kayaking, bicicleta de montaña, vuelos en globo, en helicóptero, en aviones de acrobacias, etc. Cualquier actividad que uno se pueda imaginar, allá la tienen. Inclusive es base para excursiones visitar el destino turístico número uno de todo NZ, MILFORD SOUND. Pero esto incluye un viaje en bus de 6 horas hasta el lugar, lo cual preferimos hacer nosotros mismos en nuestro Nissan modelo 98.

Milford Sound

Llegamos entonces manejando por unas zonas muy lindas, con pastos muy verdes, grandes bosques, lagos y colinas adornadas de blancos rebaños de ovejas, hasta el pueblo más cerca de este lugar Te Anau. Allí pasamos la noche, hicimos un picnic al lado del lago y al día siguiente continuamos nuestra manejada hasta el famoso Milford Sound.

Las ampollas que le dejaron las botas del trekking a Susa

Desde el barco en el tour de Milford

El paisaje de toda esta región es único, los bosques son espesos y con mucha vida, uno de los planes que ofrecen a los turistas es recorrer los caminos y trochas donde se filmaron las escenas de la película “el señor de los anillos”.

El programa de Discovery “trotamundos” muestra este lugar con el viajero haciendo kayak, en medio de un lago muy grande rodeado de montañas muy rocosas altísimas. Realmente este lugar es un fiordo, que es una gran entrada del mar, en forma de cañón, formado por el descongelamiento de un glaciar hace millones de años. Esto le da unas características muy especiales, la roca es muy oscura y dura, las paredes de la montaña son muy empinadas y la profundidad del agua alcanza los 350 metros, la entrada del mar es muy angosta pero la laguna alcanza a ser bien amplia en su punto central. El agua de este es dulce por varias razones, tiene ríos afluentes de todas las montañas que lo rodean, y la zona donde está es muy húmeda alcanza 8.000 milímetros de lluvia al año, sin embargo, el mar en esta parte de la costa llega con fuerza y en épocas alcanza a entrar y cubrir gran parte del fiordo, mezclando grandes cantidades de agua salada con el agua dulce, esto permite que algunas especies marinas puedan sobrevivir allí, entre ellas pingüinos de cejas amarillas, leones marinos, moluscos y en especial una gran variedad de peces, algas y otras criaturas que solo pueden vivir a grandes profundidades en el mar, donde el agua es tan oscura como en el fiordo, ya que el agua dulce que tiene taninos y la roca de la pared es negra, hacen que la oscuridad del agua sea similar a esas condiciones del mar. Este es un destino muy especial para bucear, porque se pueden observar especies únicas.

Pero porqué se llamar Milford Sound y no Milford Fiord? Cuál es la diferencia entre sound y fiordo? Un fiordo es formado por hielo de un glaciar, y un sound es formado por agua que bajaba por la montaña, Milford es un fiordo pero siempre se le ha conocido como sound, así que por facilidad le siguen diciendo así. Esta zona de la costa tiene muchos sounds y fiords, en el mapa se puede ver claramente como la costa se ve quebrada, llena de entradas del mar muy delgadas, de ahí el nombre del estado de Fiorland.

El bote que escogimos fue perfecto, era más pequeño que los otros y se acercaba mucho más a las cascadas de agua, y a los animales que viven en las orillas, pudimos conversar mucho con el capitán y otro joven de la tripulación quienes oyendo nuestras historias del viaje, nos recomendaron ir a un sitio muy especial para nuestro próximo destino.

Un viajero más guerrero que nosotros

The Moth (Mandeville)

A unos 200 kilómetros más al sur llegando casi al último puerto, está un pequeño pueblo llamado Mandeville, una región dedicada a la cría de ovejas, con un pequeño restaurante llamado “The Moth”. Nos dijeron que allí te llevaban a volar en un biplano antiguo, un avión de dos alas como los de la segunda guerra mundial; Antes de llegar averiguamos mucho en los puestos de información de otros pueblos y nadie supo darnos razón, así que decidimos llegar allí y preguntar directamente. Croydon Aircraft Company es una empresa ubicada en esta población que se dedica al mantenimiento, reparación y funcionamiento de aviones clásicos, tiene su hangar justo al frente del restaurante donde llegamos a preguntar.

Nos confirmaron que estábamos en el lugar correcto, que buscáramos al piloto Ryan, pero no lo pudimos encontrar, así que preguntamos de nuevo en el restaurante y esta vez nos respondió John un señor canoso de unos 70 años, que resultó ser el dueño del restaurante y nos invitó a ver el museo de aviones clásicos que tienen en otro hangar justo al lado, nos indicó que entráramos solos, que la puerta estaba abierta, pero no encontramos la forma, y regresamos a pedirle ayuda, entonces decidió acompañarnos y nos dio toda una explicación completa de cada uno de los aviones que tenían allí, casi todos biplanos, muchos de ellos ingleses, uno tenía 75 años y fue el primer avión que voló Air New Zealand comercialmente, con 4 pasajeros y dos tripulantes, también hay una réplica del primer avión con motor que construyeron los hermanos Wright en 1903, pero la mayor parte de los aviones son Tiger Moth, un avión fabricado por la compañía Havilland entre 1932 y 1959, el cuál fue utilizado mucho durante la lucha contra los alemanes en la segunda guerra mundial. Su nombre lo tiene por su semejanza a una polilla (moth). Uno de los más lindos era el avión blanco, propiedad de John, el cual nos describió con mucho orgullo. Este museo es propiedad de un fondo fundado por John y todos los socios del club de aviación de Mandeville, para la preservación de la cultura aeronáutica en NZ.

Finalmente pudimos hablar con Ryan el piloto, quién nos dio la mala noticia de que salía de viaje al día siguiente para Christchurch y no regresaba hasta dentro de dos días; tuvimos que contarle toda nuestra historia para lograr que hiciera un cambio de planes y madrugara a hacernos nuestros vuelos en el Tiger Moth modelo 1935 que tienen disponible para vuelos panorámicos de la zona y por supuesto acrobacias que es una de las características más especiales de este tipo de avión

El restaurante “the moth” está recién remodelado y esa noche tenía todo reservado para un evento local, pero luego de nuestra amplia interacción con el dueño logramos que nos acomodaran una mesita para cenar. En una zona de cría de ovejas, teníamos que ordenar el “manjar kiwi”, unas chuleticas de cordero y estábamos tan emocionados con nuestro vuelo que pedimos champagne y todo. El cordero estaba absolutamente delicioso, perfectamente cocido, tostadito por fuera y bien jugoso y rojo por dentro, uno de los platos preferidos por nosotros en el mundo entero definitivamente.

Nueva Zelanda es el país con mayor cantidad de ovejas por persona, en 2004 alcanzó a tener 80 millones de ovejas mientras que su población no alcanzaba los 4 millones.

En este pueblo no había hoteles por no ser turístico así que nos fuimos 20 kilómetros más al sur a dormir en Gore, encontramos un hostal muy especial, en una antigua estación de bomberos, muy bien cuidadita y lo mejor, solo había un backpacker y nosotros, así que la casa era casi para nosotros solos. Al frente había un pub y nos fuimos a tomarnos unas pintas bien frías, encontrándonos con un concierto de un grupo local y mucha diversión con la gente del pueblo, pasamos una noche muy bacana en medio de una rumba auténtica de NZ.

Al otro día madrugamos para irnos a nuestro vuelo, y el día no se veía muy bien, bastantes nubes y viento, pero el piloto se veía muy confiado y dijo que no había problema, nuestro vuelo se podía hacer. Omar fue el primero en intentar, luego de breves instrucciones de seguridad Ryan le entregó una chaqueta de cuero y un gorro antiguo de cuero con gafas de piloto, una pinta realmente espectacular.

El avión estaba impecable, todo original, con los asientos, el interior y los comandos muy bien conservados y su motor nos es más que un motor de camión de 6.000 cc que se prende manualmente. Ryan preguntó que quería hacer, y Omar dijo que hiciera todas las acrobacias posibles, y así fue, estos aviones se elevan en pocos metros y son muy firmes para volar, por las dos alas el avión se mueve mucho menos que uno convencional y esto hace muy placentero el viaje, aunque un poco ruidoso, pero se siente muy seguro. Al cabo de 10 minutos de vuelo panorámico Ryan le pidió a Omar la señal para empezar las acrobacias, ahí empezó la verdadera emoción, el piloto hizo casi 8 vueltas completas (loop) de 360 grados hacia arriba, la primera enlazando hacia la izquierda, la segunda hacia la derecha, la tercera por el centro y en ese momento Omar ya estaba totalmente perdido, el piloto le indicó que mirara hacia la derecha para ubicar el horizonte y dio una vuelta más pero esta vez dejó el avión caer de nariz verticalmente hacia el suelo, bajando las revoluciones del motor, como si se hubiera apagado y luego recupera la nariz para planear cerca del suelo. Esto fue increíble, acrobacias reales como las que se ven en películas, es como una montaña rusa sobre el aire, Ryan dice que se alcanzan fuerzas “g” de hasta 5 grados. Susa no paró de tomar fotos y videos desde el hangar y cuando aterrizaron, la emoción y gran sonrisa de Omar no paraba, dice que fue el vuelo más emocionante de su vida.

Susa no podía quedarse atrás, así que sin mucho pensar se puso la chaqueta y la pinta de piloto y se fue a volar, Susa dice que lo mejor fue el hecho de sentirse como en el pasado, volando en un avión sin cabina, con más de 75 años de antigüedad, que fue utilizado para operaciones militares, algo que solo había visto en películas y sobretodo haciendo las piruetas tan impresionantes que uno solo alcanza a entender cuando ve los videos. No paramos de tomar fotos, hacer preguntas, sonreír y disfrutar esta gran experiencia que fue verdaderamente un privilegio. Nos despedimos con un almuerzo en el mismo restaurante y Omar como cosa rara pidió de nuevo las chuletas de cordero.

Dunedin: Larnach Castle

Empezamos nuestra ruta de regreso a Christchurch, pues el carro solo lo alquilamos hasta el 8 de diciembre, tomamos la carretera que va por la costa este de la isla desde el sur y llegamos a una ciudad intermedia llamada Dunedin, un lugar muy bonito con mucha arquitectura europea y muy cerca del mar, uno de sus atractivos es un parque nacional con unas colonias de pingüinos y de albatros que no pudimos visitar por estar de paso, pero en el centro de información turística nos recomendaron visitar un castillo antiguo que hoy día es museo y nos ofrecieron hospedarnos allí con una cena incluida dentro del salón principal del castillo, lo cual sonó muy atractivo y decidimos hacerlo. Antes de irnos allí, visitamos el museo Otago, que tiene una gran exposición de arte Maori, lo nativos de NZ y muchas otras culturas de la polinesia y papúa nueva guinea, de donde migraron los Maori. Espectaculares trabajos en madera, fibras, huesos etc. Tenían las máscaras que vimos en el barco de nuestro viaje de buceo en Cairns Australia. Luego fuimos a la estación de tren que es espectacular, un edificio perfectamente conservado con un jardín hermoso al frente.

Réplica de las barcas en que navegaban por la polinesia

Estación del tren

Llegamos al castillo Larnach con mucha curiosidad, la entrada era bien larga en medio de jardines verdes muy estrechos, y nos indicaron que las visitas ya cerraron por el día, así que tendríamos que visitar en la mañana, pero nos llevaron a nuestro sitio de hospedaje, que eran los establos originales del castillo los cuales fueron acondicionados como hostal, un lugar sensacional, muy acogedor con detalles de madera antiguos y muy bien equipadito. A las 7 pm nos dirigimos entonces a la cena dentro del castillo, en el salón exterior estaban organizadas varias mesas y había unas 12 personas tomando aperitivo, nos sentaron con una pareja de ingleses, que resultaron muy conversadores y muy queridos, después nos llevaron a todos al salón principal en el comedor original y una maître muy bien instruida que nos amenizó la cena con la historia en detalle de William Larnach y su familia, la cena estuvo muy rica y el ambiente de este salón en la noche era mágico, nos tomamos una botella de vino y conversamos con los ingleses por largo tiempo hasta que nos tuvieron que sacar como a las 12 AM.

Al día siguiente visitamos el castillo por dentro, y nos encantó todo está muy bien conservado y la vista que tiene desde la terraza superior es maravillosa.

Nuestros amigos ingleses

Gliding in Omarama

Nuestro último día de carro quisimos aprovecharlo muy bien. Después de la increíble experiencia del Tiger Moth, decidimos hacer todas las actividades que normalmente no están disponibles en nuestro país, para aprovechar al máximo esta visita a NZ, y casi todo nos llevaba a aventuras desde el aire, así que decidimos volar en un planeador (Glider) cabinado, se acuerdan la película “the Thomas Crown affair“ donde Pierce Brosnan lleva a Renee Russo en un avioncito blanco delgadito, que no tiene motor??.

Avión de remolque

Esta vez susa fué primero

Omarama es un pueblo pequeño en medio de un desierto rodeado de montañas, los vientos calientes rebotan en las laderas de las montañas, lo cual es perfecto para los deportes de vuelo con termales, como el gliding, parapente, etc. En el aeropuerto hay dos compañías que ofrecen este servicio y llegamos con nuestra reserva para hacer dos vuelos de 20 minutos. Los planeadores son espectaculares, largos, delgados y muy confortables y lujosos por dentro, con una cabina transparente ovalada que permite tener toda la panorámica durante el vuelo. Un pequeño avión con motor potente remolca al planeador hasta una altura de 3.000 pies y lo suelta en el aire, el piloto que va atrás se acerca a la montaña en busca de las termales que le permiten subir en espiral y ganar altura llegando hasta 9.000 pies. Desde ahí se sale a planear sobre el desierto, y la sensación de paz y relajación es muy especial, como la cabina es cerrada el sonido es muy suave y la sensación de velocidad es menor.

Ahí se ve el avión remolcando y la cuerda que lo hala

La vista desde este lugar es única, ya que esta cerca de la zona montañosa donde están los glaciares Fox y Franz Josef que visitamos antes, se alcanza a ver el monte Cook inclusive. Una vez se llega a una zona de aire denso calmado, el piloto le permite a uno pilotar el avión con unas instrucciones básicas, esto es bastante difícil porque se debe combinar la acción de los pedales y el stick que se puede mover hacia los lados, hacia el frente y hacia atrás, la sensación es muy interesante. Pero lo mejor es que el piloto era bastante experimentado y pudo realizar 4 giros completos en espiral igual que los que hicimos en el tiger moth, fue increíble sentirse volando como un pájaro capaz de moverse tan ágilmente como para dar una vuelta completa sin perder control sobre el vuelo, no nos arrepentimos ni un minuto de haber hecho esta actividad que muy pocas personas en el mundo tienen acceso a hacer.

Vista del monte Cook

Lake Tekapo

No es de mentira, la tomamos con nuestra cámara

Manejando un poco más al norte en dirección Christchurch, pasamos por uno de los lugares más nombrados de la isla, el lago Tekapo, es un lago divino con agua de color turquesa justo detrás de las montañas donde están los glaciares y el monte Cook, su color es causado por un polvo que sueltan las rocas de los glaciares que lo rodean. Esto hace una vista única, el color azul del cielo, el blanco de la cima en las montañas y el turquesa del agua, son sin lugar a duda, imágenes que solo se logran allí.

Esa tarde terminamos un gran recorrido de 2.400 kilómetros en 8 días.

Camper Van

Este país está tan bien diseñado para hacer turismo que uno de los principales medios utilizados son los carro casa, las camper van como dicen los kiwis. Hay muchos lugares de camping, parques con espacios para picnic y hasta bahías en las carreteras para que la gente simplemente parquee su camper ahí y pase la noche; la seguridad es muy alta y la tranquilidad para viajar se siente en todas partes.

Esto lo sabíamos desde antes de venir, pero cuando planeamos el viaje, nos dimos cuenta que es muy costoso alquilar uno de estos carros, porque son bastante especializados, y si se alquila un carro económico como el nuestro, sale más barato pagar el hotel y el carro, que la misma camper van. Pero queríamos tener la experiencia de pasar algunos días en uno de estos, que siempre ha sido el sueño de Susa (viajar en carro casa), así que recurrimos a nuestra agilidad de turista del mundo, y encontramos una compañía de realocaciones. Muchas veces los clientes alquilan las camper desde una ciudad y la dejan en otra, inclusive de una isla a la otra, y estas compañías tienen que regresar los carros a su ciudad origen, por lo que ofrecen precios muy bajos, de hecho casi subsidiados para que otros turistas las lleven en sentido contrario, con algunas restricciones, obviamente.

Por esto volamos desde Australia hasta Christchurch, alquilamos el carro por 8 días para recorrer la isla sur y tomamos una oferta de realocación de una camper van desde el día 8 de diciembre hasta el 11 de diciembre, recogiéndola en Christchurch (isla sur), entregándola en Auckland (isla norte) donde tomaríamos nuestro vuelo para Argentina el 12 de diciembre. Se trataba de una pequeña van con cama doble, microondas y lavaplatos, pagando 5 dólares de NZ por día y nos pagaban el valor del ferri para cruzar de una isla a otra, el cuál vale 125 dólares, mejor dicho el viaje era subsidiado. Nuestra expectativa era baja respecto al carro, porque hay de todos los modelos y precios, desde el hippie camper que es una vansita pequeñita, hasta carros con cabinas altas completas, con baño y ducha. Después de tanto viajar por la isla del sur, vimos miles de camper y ya sabíamos qué modelo nos parecía más bacano y todo. Cuando llegamos a la compañía de alquiler, nos entregaron un DVD con un instructivo completo sobre la utilización de todos los servicios del a van, y nos sorprendió que hablaba de muchas cosas que no esperábamos tener, esperamos que nos llevaran al carro, cuando nos dicen que nos habían hecho un upgrade, nos dieron una camper van mercedes benz de 7 metros de largo, con cocina completa, nevera, estufa, microondas, tostador, extractor de olores, baño con ducha, sala y una cama doble de 2 metros de ancho, un carro espectacular, no lo podíamos creer, era como un sueño, susa se montaba por delante, colgaba la ropa, se salía por detrás, abría los gabinetes, fue un momento sensacional.

Salimos entonces a hacer mercado con la aventada de Susa manejando, para nuestra aventura de 4 días en carro casa.

Hicimos un mercado serio, con vino, champaña, cervezas, chuleticas de cordero, huevos, panes, café, arroz, papas y hasta maíz pira para hacer críspelas. Empezamos nuestra ruta rumbo norte por la costa noreste de la isla.

Kaiakoura

Es una pequeña población costera, en una bahía que al lado sur tiene una colonia de focas muy linda, donde muchos pescadores se sumergen en el agua con sus equipos de buzo para pescar las langostas famosas, en inglés las llaman crayfish que son diferentes de las lobster porque no tienen tenazas, es decir son iguales a las que tenemos en el caribe. La gente se sienta a comer en pequeños chuzos ambulantes donde las sirven cocidas.

Nosotros decidimos no privarnos de semejante manjar, pero buscamos una buena pescadería en el pueblo donde comprarnos un crayfish de 750 gramos, más vale que fuera buena porque cobran el kilo a 100 dólares, que tal el precio? Envuelta en periódico nos la llevamos en nuestra camper para la cena, y fuimos a buscar un lugar tranquilo para pasar la noche.

Mejillones de concha verde, otra delicia de allá

Unos 20 kilómetros al norte de la bahía nos encontramos con una finca de cría de venados, se veían espectaculares en el potrero todas juntitas con sus enormes cuernos como de terciopelo.

Pudimos encontrar una pequeña carretera destapada que recorría la playa al final de la bahía y estacionamos nuestra camper en un lugar muy lindo aislado de todo, con una playita de piedra oscura al lado de una finca con ovejitas. Abrimos todas las puertas, sacamos la mesa lateral sobre la arena y pusimos todo para una cena excepcional, abrimos la botella de champagne y nos comimos nuestra langosta solita con limón, no sabemos si la suavidad y buen sabor estaba afectado por el lugar, la camper van, la champagne o el precio que pagamos, pero fue un verdadero manjar, y esa era la entrada no más, guardamos la mitad para brunch al día siguiente y pusimos medio costillar de cordero a la plancha como plato fuerte, mejor dicho camper van cinco estrellas con servicio cinco estrellas.

Nos divertimos mucho aprendiendo a utilizar todos los servicios de la van, armando la cama y poniendo las cortinas de forma que nos quedara vista al mar al amanecer. La tranquilidad y calma de esa noche fueron inolvidables.

Atardecer espectacular!

Miren el tamaño de la cama

Pero la camper no solo es comodidad, también tiene su trabajo, sino de donde creen que sale el agua para cocinar y lavar platos? Y que pasa con el agua de la ducha y los desechos del sanitario? Bueno, se tiene un tanque de agua potable que se debe llenar en las estaciones de servicio, donde hay un grifo donde conectar la manguera y llenarlo fácilmente, pero el agua gris o agua usada también debe expulsarse y para eso hay puntos de descargue en las estaciones también y en algunos sitios de camping, con una manguera que se conecta a un grifo de desagüe en la camper, se puede sacar esto fácilmente. El sanitario es un poco más complejo, es un depósito de plástico en forma de maleta de viajes con ruedas, que se saca de un costado y luego se debe llevar al punto de desecho, que es como un sanitario, abriendo un tubo se vacía el interior del depósito y luego se le pone agua limpia dentro con un polvo químico azul y se instala de nuevo. La camper tiene una batería independiente para las luces internas, la nevera y el motorcito del sanitario, que supuestamente hay que cargar cada dos días, pero nosotros nunca la cargamos y siempre hubo suficiente. Esto se hace pasando la noche en los camping especializados en camper van, que tienen un toma corriente donde se conecta la energía y se recarga todo. Eso es todo, nos pareció bastante autónomo y muy fácil de mantener para semejante cantidad de servicios que ofrece.

Kaiakoura - Blenheim (Mount Riley) - Picton (ferri)

La segunda jornada empezó con un paisaje muy lindo por la orilla del mar con unos acantilados bellísimos, hasta entrar a la zona más plana de Blenheim donde hay muchos viñedos y bodegas de vino, entramos a una llamada Mount Riley donde tenían un lugar para picnic con chimenea y mesas, entonces decidimos hacer nuestro almuerzo ahí y tomarnos una botellita de las que compramos en la cata de vinos que nos dieron.

Picnic en el viñedo

Al final de la tarde llegamos a Picton que es la ciudad de donde sale el ferri que cruza a la otra isla, teníamos tiquetes para el día siguiente a las 10 AM así que buscamos un lugar para parquear nuestra camper y pasar la noche, de forma que estuviéramos cerca del muelle para abordar.

Esta ciudad está ubicada en una zona de sounds, como los que hay en Fiorland, desde donde hay carreteras sobre la montaña con unas bahías no muy amplias para aparcar, encontramos un lugar privilegiado con vista a todo el sound, tranquilo y solo para nosotros, pasamos una espectacular noche, de nuevo el menú estuvo a la altura y dormimos como reyes. Al día siguiente nos levantamos con la vista espectacular del sound viendo pasar los barcos y ferris sobre el agua, mientras salíamos de un baño de agua caliente en nuestro exclusivo carro casa. Abordamos el ferri a tiempo y disfrutamos de 3 horas de navegación por la salida del sound y cruzando el océano pacífico sur en un gran catamarán, rumbo a Wellington capital del país.

Vista saliendo de la ducha

Desde el ferri

De ahí subimos en dirección Rotorua y pasamos por un parque nacional con una montaña nevada llamada Rapehu en medio de una zona desértica muy linda, y luego una región llena de proyectos de reforestación y grandes extensiones de cría de ovejas, realmente nos perdimos un poco de la ruta más directa y terminamos manejando por unas carreteras del interior que estaban en buen estado pero eran mucho más curvas y exigentes para manejar, la verdad se le siente bastante la inercia a la camper cuando se deben tomar curvas pronunciadas.

Monte Rapehu

Pero logramos llegar al lago Taupo que es muy importante por su pesca y tiene varios lugares turísticos alrededor, encontramos una zona de camping público donde parquear la camper, al lado de una playita en el lago, y de nuevo la rutina de cocinar bien, sentarnos a ver las estrellas al son de un vinito de NZ.

El día siguiente llegamos temprano a Rotorua que es la ciudad con mayor concentración de población Maori de todo el país, donde hay un parque temático con todo el tema de esta cultura, no pudimos entrar por falta de tiempo, pero parece ser otro interesante lugar para visitar. En la tarde pudimos devolver el carro cerca al aeropuerto de Auckland en la parte noroeste de la isla y nos fuimos para el centro de la ciudad a pasar nuestra última noche.

Auckland

Nos quedamos en un hostal cerca del viaducto Harbour donde fuimos a tomarnos algo, y se veía bien concurrido y con buen ambiente. La ciudad de Auckland es mucho más grande que al sur, tiene grandes edificios con estilo muy inglés y una gran torre de comunicaciones desde donde la gente hace bungee jumping.

Escultura cerca a la marina, al fondo la torre de comunicaciones

Nuestro vuelo para buenos aires salía a las 5 PM del 12 de diciembre, así que tuvimos tiempo de caminar por la ciudad, ir al mercado de artesanías que no es muy grande y hacer un buen almuerzo en el Harbour al frente de la marina, donde están los yates y los veleros espectaculares, la zona es muy linda con restaurantes, bares y muchos edificios modernos con apartamentos nuevos, así que nos dimos un último gustito, y pedimos una buena botella de vino rosé y un buen pescado.

Ultima empacada de la maleta saliendo del hostal

Lo mejor para lo último!!!

Nueva Zelanda no solamente cumplió con las altas expectativas que traíamos sino que las superó ampliamente, este país es un destino especial, tal vez el mejor país para hacer turismo en el mundo, la infraestructura, la variedad de paisajes, el tamaño moderado que lo hace manejable, la facilidad del inglés, la diversidad de actividades y la buena actitud de su gente, la hacen parecer a un gran parque de diversiones para grandes y chicos, donde uno no para de sorprenderse. Estos 15 días fueron verdaderamente inolvidables, como podrán juzgar por las 76 fotos que publicamos y la longitud de este relato.

Aburridos por hacer nuestro último check in, último vuelo del viaje

AUSTRALIA

2009-12-23T21:33:00.002-05:00

Noviembre 2 al 29, 2009

Por fin en Australia!

Este era un destino obligado y hasta habíamos planeado que acá podíamos tener un poco de cotidianeidad alquilando un apartamento y estudiando por un trimestre, pero no fue posible. El mundo es muy hermoso y los planes en otros continentes se alargaron. Solo nos quedó un mes para éste gran territorio que tiene la Gran Barrera Coralina de Arrecife, la más grande del mundo y donde tantos colombianos vienen, se enamoran y se quedan.

En donde? En Surfers Paradise, como así? Este no es este el aeropuerto de Brisbane?

Con mucho ánimo llegamos a Australia desde Kuala Lumpur, volamos en Air Asia, un vuelo de 8 horas por solo 100 dólares cada uno. La promoción la vimos meses atrás y la compramos inmediatamente desde Kuala Lumpur hacia Gold Coast. Para saber donde era Gold Coast miramos un mapa y vimos que era al lado de Brisbane. Un par de días antes de llegar a Australia planeamos nuestro viaje y decidimos comenzar por el norte, así que compramos un tiquete desde Brisbane a Cairns que salía 5 horas después de nuestra llegada. Al llegar nos fuimos a la oficina de Virgin Blue para chequearnos al vuelo para Cairns. La señora nos dijo que no había vuelos directos y nosotros le dijimos que imposible, que nosotros teníamos reservación para las 11 am. Al fijarse en la reserva nos dice: ustedes están en Gold Coast y su vuelo sale de Brisbane…. Que tal la metida de patas!. Ya no alcanzábamos a llegar a Brisbane e íbamos a perder el tiquete de avión que no era nada barato. Al final nos dimos cuenta que la playa Surfers Paradise, que queríamos visitar, quedaba justo fuera del aeropuerto, así que cambiamos la reserva y los planes. En un bus local nos fuimos para la ciudad y arrastrando la maletica encontramos un buen deal en el Vibe Hotel.

Surfers Paradise es una de las bahías que hay en Gold Coast una costa de 50 Km de largo. Es famosa por las olas para surf y por estar desarrollada al estilo Miami. A nosotros nos pareció bacanísima con una ruta para caminar y montar en bicicleta o patines por todo el borde de la playa y con edificios y casas espectaculares. La playa es muy amplia y de arena muy clara y fina. Como es el fin de la primavera todos están tomando el sol para tener un buen bronceado, pero el agua aun está muy fría. Había algunas tablas en las olas, pero no era la mejor época para surf. Las calles estaban llenas de bares, restaurantes y almacenes de todo tipo, mejor dicho un paraíso para darse gusto en el mar, la comida y las compras.

Buceando en la Gran Barrera de Coral en compañía de amigos colombianos

Buceando con un pez napoleón gigante, Willie

Fuad Muvdi (trabajaba en CitiBank) y Ana María Hincapié (trabajaba en Procter) salieron de Bogotá para viajar alrededor del mundo unos meses después que nosotros y en dirección contraria, desde mayo nos contactaron por mail al saber que nosotros ya estábamos en Africa y desde eso hemos estado comunicados, tratamos de encontrarnos en China y Japón pero fallamos por unos pocos días. Estando en Surfer’s Paradise les escribimos para saber donde estaban y nos contaron que iban a volar desde Sydney hasta Cairns para tomar un liveaboard (viaje en bote con dormida abordo) en el bote OceanQuest para bucear en la barrera. Qué casualidad, nosotros también íbamos para Cairns el mismo día y habíamos reservado el mismo bote. Así comenzaron 10 días de compartir el viaje y el gran sueño de darle la vuelta al mundo con unos amigos colombianos.

Nos encontramos en la noche anterior, para conocernos ya que solo Omar y Fuad se conocían. Al otro día tomamos un yate que nos llevó en tres horas bastante movidas al Ocean Quest que está anclado en la barrera en los arrecifes Norman y Saxon. Es muy buena la experiencia de buceo ya que cada compañía tiene asignados arrecifes diferentes y por ello no hay sobre población de buzos en al agua como en otras partes del mundo y con ello conservan un poco más los arrecifes.

Dormimos dos noches en el OceanQuest en habitaciones con camas dobles y baño privado, la comida estaba incluida y podíamos hacer 12 buceos y caretear todo el tiempo que quisiéramos. La jornada comienza a las seis de la mañana con el primer buceo, luego el desayuno, dos buceos más antes de almuerzo, otro buceo en la tarde y uno más en la noche después de la comida. Al final sirven un buffet de postres para que nos acostemos contentos y con energía para otra jornada igual. Después del postre nosotros nos tomábamos un vinito y hablábamos como perdidos recién aparecidos, los cuatro queríamos compartir las experiencias y los sentimientos que éste gran proyecto nos había traído.

Vimos muchas tortugas

Tiburón de aleta blanca

Corales y peces

El buceo nocturno era una novedad para Ana y Susana y no era tan fácil tomar la decisión. La luz del barco atraía los peces curiosos y éstos a los tiburones así que justo donde queda la plataforma para la inmersión había seis o siete tiburones. Susana no buceó la primera noche pero si la segunda y todo estuvo bien, todos salimos completicos del agua…jajaja.

Omar y Fuad antes de saltar al agua de noche con los tiburones muestran sus dedos completos

Después de los doce buceos quedamos rendidos y los oídos nos zumbaban. Ana y Fuad decidieron acompañarnos en nuestra ruta hacia el sur por tierra y nosotros quedamos felices de compartir con ellos, así que alquilamos un carro.

La playa más linda del mundo "Whiteheaven"

Fuad, Ana, Susa y Omar en Airlie Beach

Uno de los más recomendados en Australia es la visita a Airlie Beach (700 km al sur) para tomar un bote y visitar las islas Whitsundays. Llegamos a Airlie y como los dos días anteriores no hizo buen tiempo todos los botes estaban represados y vendidos para el otro día que iba a ser soleado. Nos tocó esperar un par de días en el pueblo, que es muy pequeño pero tiene un ambiente muy bacano y una marina llena de todo tipo de catamaranes, yates y veleros. Al borde de la playa hicieron una laguna artificial que más parece una piscina y al borde hay un parque con asadores públicos y mesitas para hacer picnic. Todos los días hicimos asado, carne de canguro y langostinos fueon algunos de los platos. También fuimos a las playas vecinas, oímos vallenaticos, tomamos champaña, vino, cerveza, mejor dicho, que buen plan.

La Marina

Chuzos de langostino y lomo a la parrilla

Por fin nos montamos al Iceberg, un velero que fue construido en 1992 para competir la regata entre Hobart y Sydney. Ahora los nuevos dueños lo acondicionaron para recibir 12 huéspedes. Son dos los tripulantes que navegan y hacen la comida para los invitados. Como navegar tiene su técnica y requiere mano de obra pidieron ayuda y adivinen quienes fueron los primeros en saltar. Omar y Fuad se regalaron y con toda la energía ayudaron a subir y bajar esas velas. Luego de que les salieron ampollas en las manos, siempre que pedían ayuda, ellos se hacían los sordos, que risa!

Subiendo las velas

Pasamos una noche y dos días. Navegamos entre las islas y paramos en algunas bahías para caretear. La parada más importante es la de la playa Whiteheaven que dicen ser la más linda del mundo. Y si, es hermosa, 10 km de arena tan pura y blanca que parece harina. En esa isla no hay hoteles y solo se puede acampar con un permiso, es por eso que está tan conservada y linda. Nosotros nos quedamos con las ganas de acampar, con la espera el tiempo se nos agotó y no pudimos quedarnos, así que nos queda un motivo más para volver.

En Whiteheaven Beach

Que tal la playa?

Vista desde el mirador de Whiteheaven

Tomando el sol y disfrutando del viaje
Estuvimos felices, no podíamos creer el lujo que nos habíamos dado, navegar en un velero de carreras por las Whitsundays es definitivamente una actividad de primera categoría, es uno de los top 10 de nuestro viaje por el mundo; La sensación de tranquilidad de sentir solamente el sonido del agua y el viento, es sensacional! Así que la noche la pasamos al son de música y unos vinitos. Y de nuevo conversamos hasta más no poder. Luego del velero hicimos dos kilos de langostinos a la parrilla y tomamos champañita para celebrar en uno de los bbq de Airlie.

Con vestido para caretear ya que es temporada de aguamalas

En la proa del velero

Pinta de primera clase para actividad de primera clase

Manejamos 1100 km más en dos días hasta Brsibane donde dejamos a Ana y Fuad en el aeropuerto ya que ellos tenían que tomar al otro día un vuelo para Tailandia y así continuar con su vuelta al mundo. Para despedirnos almorzamos en el centro Brisbane. Nos quedamos un poco melancólicos ya que nos habíamos ajustado muy bien como compañeros de viaje y estábamos felices de poder compartir con personas tan parecidas a nosotros.

A pesar de la advertencia, no los vimos

Entregamos el carro. Nosotros seguíamos hacía el sur, primero a Byron Bay y luego a Sydney. Buscamos todas las alternativas y lo mejor fue alquilar un carro aprovechando una tarifa buena que había. Cuando llegamos por el carro nos dieron una nave de 3500cc. No tenían la gama que habíamos reservado, intentaron cobrarnos un poco más, pero al fin cedieron y nos fuimos en nuestro Holden, que es General Motors, de paseo para Byron Bay

Byron Bay

La hippie camper llena de hippies músicos

Es una playa con fama de hippie y de ser muy relajada. El desarrollo del pueblo es sencillo y pintoresco. Hay muy buenos restaurantes, barcitos y hospedajes. En el cabo donde termina la bahía es el punto más al éste de Australia continental y tiene un faro blanco muy bonito. El mar tiene buenas olas para surf. Nos tomamos el tiempo para encontrar hotel y dimos con Beachcomber que estaba casi todo reservado para los schoollies (estudiantes de colegio) que llegaban en dos días para celebrar el fin de año. Nos hicieron un gran descuento por eso que al final no nos molestó para nada.

Omar corriendo las olas

Los dos alquileres la tabla y el carro

Lo primero que hicimos fue alquilar una tabla de surf, así que nos pasamos cuatro días Susana en la playa y Omar en las olas. Pasamos súper y descansamos muchísimo.

Sydney

Vista del Harbour Bridge

Después de 1000 km más de viaje, llegamos por fin a Sydney un lunes en la noche, allí nos recibió Juan Carlos Pabón en su casa, un amigo de Mauricio Sanchez que nos había presentado un año atrás en una despedida nuestra. Antes de llegar nos contactó, siempre estuvo pendiente de nuestros planes y al final nos recibió en su casa en Chippendale y nos mostró la ciudad de la mejor manera, como un verdadero Aussie (local). La primera noche fuimos al Pub Rose, donde Juan Carlos dice ha enterrado parte de su ingresos, jajaja y lo tratan como un rey. El martes entregamos el carro y caminamos por la city, como llaman el centro de la ciudad. Fuimos hasta el Opera House, el ícono más importante de Sydney y compramos boletas para ver un ballet más por conocer el teatro por dentro que por la obra en sí. Después fuimos a Darling Harbour, un área hermosa llena de almacenes y restaurantes al borde de un puerto de botes pequeños. Entramos al Acuario de Sydney que disfrutamos mucho. Revivimos nuestra experiencia de buceo en la Gran Barrera y vimos muchos otros animales acuáticos de Australia. La novedad era el Dugongs que dicen solo se puede ver en dos partes del mundo y que asemejan a las sirenas, se parecen más a los manatíes pero con aleta de ballena atrás.

Dugongs

Por la noche nos fuimos para el Opera House y nos llevamos una grata sorpresa. El Ballet de Sydney estaba presentando la obra Concord que consta de tres actos diferentes de ballet contemporáneo dirigido por tres de los más preciados coreógrafos del mundo. El primero era un ballet clásico con influencia española basado en la poesía del escritor Garcilaso de la Vega. El segundo una comedia del siglo XV y el tercero una obra inspirada en las primeras visitas del hombre a Antártida. No pudo ser mejor nuestra visita a éste hermoso edificio. Salimos encantados. Susa dice que este espectáculo es definitivamente el que más a disfrutado en su vida, más que las operas en Europa, el cirque du soleil o los musicales de Nueva York. Pensamos que es un privilegio para los habitantes de Sydney, tener este tremendo escenario, ya el escenario atrae y promueve espectáculos de primera.

Casa de la Opera de Sydney

Al otro día nos fuimos a conocer las playas de la parte sur de la ciudad e hicimos una caminata de tres horas que pasaba por tres playas Coongee, Bronte y Bonti por un caminito al borde de las playas y el acantilado. Que ruta tan espectacular y las playas son muy lindas y limpias a pesar de estar justo al frente de la ciudad. Unas son de agua calmada y otras con olas para practicar surf y body surf, buenísimas.

En la noche Pabón nos había organizado una montada en moto con Andrés Franco, un amigo de Medellín que vive allá. Los hombres se fueron en las motos a darle la vuelta a la ciudad, mientras las mujeres nos quedamos en la casa de Lina y Franco, conversando.

La bahía en Circle Quay

El jueves en la noche nos encontramos con Mike, un amigo que conocimos en nuestro tour en Africa, con él pasamos 22 días viajando en el camión desde Cape Town hasta Victoria Falls. El trabaja en edición de televisión y nos invitó a unos tragos en el bar del Opera House que queda en la bahía donde muchos aussies van después de la oficina. Luego comimos en un restaurante muy buen en el barrio The Rocks que ahora es muy famoso y bonito, es uno de los más antiguos de la ciudad, donde quedaban las bodegas del puerto y ahora hay lujosos restaurantes y apartamentos.

Omar, Susana y Mike en el Opera Bar

El viernes almorzamos con Alvaro Navarro (compañero de Omar de la u) y Carlos Valero (amigo de Jaime Castañeda) quienes nos llevaron a una pastelería tradicional donde compramos rollos y pies para comer en el puerto acompañados de cerveza. Luego fuimos al Wild Life Sanctuary para ver a los koalas y los kanguros, ya que por más que lo intentamos no pudimos verlos antes y no nos podíamos ir sin conocerlos. Más tarde tomamos un ferry desde el Quay para ir a Manly Beach que queda en la parte norte de la ciudad. Durante el viaje se ve una panorámica de Sydney increíble y se toman las mejores fotos del puerto, las bahías y el Opera House. No nos metimos al mar, pero nos tomamos una sangría en un bar super lindo a orillas de la playa.

Son muy dormilones, lo tuvimos que despertarr para la foto

Vimos muchos atropellados en las carreteras

En la noche reservamos en el Heritage Belgium Beer Café, un restaurante especializado en mejillones y cerveza belga. Nos deleitamos con unos mejillones en salsa de quesos y un tartare de carne. Después Pabón nos mostró de lo que sabe, fuimos a tres bares muy bacanos y diferentes que quedaban en el sector de The Rocks. Tomamos y bailamos hasta que nos cansamos y nos fuimos para la casa.

Con Juan C Pabón comiendo mejillones

Al otro día fuimos al mercado de pescado con los compañeros de apartamento (Vero y Lucas). Todas las mañanas ahí se hace la subasta de la pesca y hay varios negocios que venden pescado y mariscos crudos o cocidos. Compramos ostras, langosta, calamar, pulpo, pescado, cangrejo y nos fuimos los cinco para el parque a deleitarnos con éste elegante picnic. Por la tarde caminamos por la ciudad y a las cinco fuimos a la casa de Carlos Valero que nos invitó a un picnic que hacen en su barrio para dar bienvenida a la navidad. El apartamento queda en Elizabeth Bay en un edificio hermoso totalmente retro y tiene vista a dos bahías una por cada lado. Desde allí se puede ver el Opera House y el puente “Harbour Bridge”. Luego de una cervecita en el apartamento nos fuimos para el parque del frente donde disfrutamos como locales del concierto navideño en compañía de algunos de sus vecinos y amigos cercanos. Por la noche fuimos a un bar y allí conocimos unos amigos de Juan Carlos que viven un pueblo cercano a Sydney, y después de un día tan largo nos emparrandamos y nos fuimos a dormir.

Con Vero, Lucas y Pabón en picnic de mariscos

A los australianos les gusta el picinic y a nosotros tambien. De navidad en Elizabeth Bay

El domingo nuestro amigo Aussie nos llevó al aeropuerto y nos despedimos de éste gran país.
Australia es muy grande y nosotros solo tuvimos la oportunidad de ver una parte de la costa éste. Vale la pena visitarlo y explorar todo lo que tiene para ofrecer, la gente es muy querida y servicial y el lema de no worries! (sin preocupaciones) se vive y se cumple, así que el ambiente es bien relajado. Ya entendemos las razones para enamorarse de Sydney, es una ciudad con vida cosmopolita pero de un tamaño manejable, el mar y sus playas hacen que la vida sea encantadora, no me imagino lo que disfrutan los que logran tener un botecito o los que practican cualquier deporte de mar después de la U o el trabajo. Que vida!!!

MALAYSIA

2009-12-19T20:50:00.000-05:00

Octubre 23 a noviembre 3

Aparte del interés por conocer las Torres Petronas, fuimos a Malasia para ver la carrera de Moto GP en el circuito de Sepang el fin de semana del 24 y 25 de Octubre. No teníamos muchas expectativas sobre lo que el país tenía para ofrecer, pero estábamos muy equivocados ya que la unión de tres culturas, la topografía y sus miles de kilómetros de playas en continente e islas hacen este destino fascínate y exótico.

Motogp Grand Prix of Malasia (Sepang F1 Circuit )

El día 24 sábado, comenzó muy bien con un desayuno buffet completísimo en el hotel Melia de Kuala Lumpur donde nos quedamos, diferente a todos los buffet de hoteles de cadena, porque tenía toda la mezcla de la cocina malaya, india, china y occidental. Por primera vez pudimos cambiar la tocineta, el croissant y el huevo, por curry con chapati, samosas, y otras delicias que no dudamos en probar. Nos montamos en el monorraíl hacia la estación central y el vagón ya iba lleno de aficionados con camisetas, banderas y cachuchas de motos, en la estación tomamos un bus que nos llevaría directo al circuito. Al llegar nos llamó mucho la atención la poca cantidad de motos, comparado con los circuitos que hemos visto en Europa, pero la modernidad y buena organización de este escenario nos metió en el ambiente de carrera rápidamente. En el centro de la entrada a las tribunas, tenían un stand con motos exhibidas y los pilotos llegaron a firmar las camisetas y fotos para los aficionados, tan de buenas nosotros que el carro que traía a Valentino Rossi nos paró justo al frente y pudimos tomarle la foto más cerca que nos hubiéramos soñado.

Este circuito fue construido en los 90’s, está ubicado a 45 Km. de Kuala Lumpur cerca al aeropuerto; Es uno de los más modernos que existen y tiene una distribución especial, las tribunas principales están en el medio de toda la pista, entre las dos rectas principales, y el resto de las tribunas están alrededor de estas dos rectas, de manera que la visión de los espectadores tiene mucho alcance, se puede disfrutar de la carrera en todo su esplendor, en medio de un paisaje tropical muy lindo, rodeado de montañas verdes y palmeras. El sábado estuvimos todo el día allá, viendo las clasificaciones de las tres categorías en un día muy caluroso y soleado, pudimos contagiarnos con el ambiente de los fanáticos que animaban sus corredores con camisetas y banderas. Omar se pudo deleitar como siempre entrando a todas las tiendas de camisetas, gorras, cascos y chaquetas con los motivos de los equipos. Valentino Rossi dio un perfecto espectáculo clasificando primero para la carrera del domingo, lo cuál lo ponía en ventaja, para lograr obtener el título mundial del año, dado que solo tenía que llegar cuarto, y ganaba el campeonato por adelantado.

El domingo de carrera amaneció muy lindo el clima y salimos bien temprano del hotel para llegar a tiempo al circuito, esta vez no pudimos entrar a las tribunas centrales, ya que nuestra boleta era para la tribuna de la primera curva K1, así que nos ubicamos allí y empezó la acción desde las 9 AM, estuvimos allí hasta las 5pm cuando se terminó la última carrera. En 250 ganó un Hiroshi Aoyama, Japonés. Los locales felices porque por primera vez dos malayos patrocinados por Air Asia corrieron y terminaron 14 y 16 en la carrera de 125 c.c. . y Valentino Rossi llegando tercero en medio de una carrera atrasada por una tormenta que llegó justo antes de comenzar la carrera. Con esto celebró su séptimo título mundial y cerró un nuevo capitulo en su gran carrera celebrando en el podio con una camiseta que decía “gallina vecchia” recordando que en la rueda de prensa dijo que estaba muy contento por tener la posibilidad de ganar de nuevo el campeonato estando tan viejo (hoy en día tiene 28 años), ya que las gallinas viejas no se supone que ponen huevos.

La salida del circuito no fue fácil, la cantidad de gente, carros y buses hicieron un gran colapso del parqueadero, así que nos tomó más de 3 horas regresar a la ciudad, pero pudimos quedar con un gran recuerdo de estar de nuevo en un evento de primera categoría como este, que hará parte de la historia de este deporte.

Kuala Lumpur

Cumplido el primer objetivo de nuestra visita a Malasia, nos dispusimos a visitar los lugares principales de este país y por supuesto debíamos empezar con las famosas torres Petronas. El día lunes nos fuimos temprano y visitamos los iconos principales de la ciudad, en medio de un día medio lluvioso, lo cuál es muy común en este país, la humedad constante hace que la ciudad tenga un aspecto particular, los edificios están sucios y manchados por la lluvia, dando apariencia de sucios, sin embargo, la ciudad tiene muchos parques verdes y siendo una de las más modernas de la región, es una metrópoli muy interesante. La torre de telecomunicaciones está situada en medio de un parque cerca del centro y permite visitar el observatorio desde donde se aprecia toda la ciudad, los edificios con estilo árabe combinado con arquitectura occidental le dan un toque único a KL (Kuala Lumpur). Las torres están unas pocas cuadras al norte de allí, y están construidas en todo el centro financiero de la ciudad, con un pequeño parque con lago, desde donde se puede ver la magnifica silueta que forman estas dos impresionantes estructuras de acero inoxidable unidas por un puente.

Plaza de la independencia

Edificio de correo PosMalaysia

Para trasladarse dentro de la ciudad, hay muchas opciones incluyendo monorraíl, que es un metro elevado, similar al de Medellín pero con vagones más pequeños, hay también 3 líneas de metro subterráneo y una línea de buses muy bien organizada. Lo que llama la atención es que las líneas de metro parecen ser concesiones independientes, así que en algunos lugares de la ciudad se puede encontrar hasta 3 estaciones diferentes, lo que implica salir a la calle para pasarse de línea en algunos casos.

Historia

La península malaya ha sido el lugar de muchos de los eventos importantes de esta región durante siglos, por lo que tiene una extensa e interesante historia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Malasia

El 23,7% de la población es ascendencia china, y el 7,1% india, en particular de origen tamil pero también de Kerala, Panyab, Bengala y Gujarat. Otros lugares de origen son el Medio Oriente, Tailandia e Indonesia. Los europeos y eurasiaticos comprenden británicos instalados en el país desde tiempos de la colonia, así como una fuerte comunidad kristang en Malaca.

La lengua oficial de Malasia es el malayo pero el inglés es hablado en la mayoría de las localidades del país.

La comunidad china practica el budismo y el taoismo, y se comunica en mandarín, hokkienés, cantonés y hakkanés. La india es predominantemente hinduista y de origen tamil. Una buena parte fue forzada a migrar por parte de los británicos. También hay una comunidad sikh de 100,000 personas.

Malasia es una sociedad con múltiples etnias, cultura. En 2007 tenía una población de 26,6 millones de habitantes, 62% bumiputeras (malayos étnicos y grupos indígenas), 24% chinos y 8% indios.

La moneda oficial es el Ringgit y la tasa de cambio en el momento de nuestra visita era de 3,4 ringgit por dólar (MYR/USD).

Kuala Lumpur - Penang

Decidimos irnos al noroeste en bus para conocer la isla de Penang, la cuál esta unida al continente por un largo puente y es su capital es una ciudad bastante interesante y bonita, la zona antigua está llena de casas y edificios estilo colonial con una mezcla especial de arquitectura europea, china e india; convirtiendo su visita en una experiencia muy enriquecedora. Visitamos un fuerte sobre la playa al norte, parecido a los que tenemos en Cartagena, también hay varias casas de antiguos personajes importantes chinos, que tuvieron su apogeo siglos atrás y decoraron sus mansiones con una mezcla rica en artículos finos de oriente y occidente.

Dim Sum verdadero en Penang

El hotel que escogimos resultó ser uno de los atractivos mismos de la ciudad, una pequeña casa colonial en medio del barrio chino, con paredes altas blancas y puertas y persianas en madera oscura, donde nos dieron una habitación sencilla pero muy linda en medio del patio central de la casa. En realidad era un hostal, decorado con muchísimo gusto, confortable y lleno de viajeros de todo el mundo, con quienes no dudamos en intercambiar experiencias; Entre ellos estaba una argentina llamada Laura y una pareja de novios de Medellín, también conocimos a un Australiano de origen chino quien dice que Colombia es el mejor país del mundo, ya ha vivido en Santa Marta por un tiempo y piensa regresarse en unos meses para vivir mucho más.

Tal vez una de las características más distintivas y atractivas de Malasia es su diversidad cultural, lo cuál se refleja en su arquitectura, su gente y por supuesto, su cocina. En Penang recomendados por la recepcionista malaya de origen chino, fuimos a un pequeño restaurante de barrio especializado en Dim Sum, la cocina originaria del sur de china, donde nos pudimos deleitar de nuevo con una gran variedad de dumplings, buns, gyosas, que tienen dispuestos en unos carritos de vapor pequeños (parecidos a los que usan los restaurantes para presentar los postres y ofrecerlos directamente a las mesas) que permiten tener todo muy bien presentado y caliente al servir, así pasamos nuestra primera noche acompañados por un tradicional té. La noche siguiente nos fuimos en medio de una tormenta impresionante a buscar un lugar para comer ‘mariscos y encontramos un buen lugar al norte de la ciudad cerca a un centro comercial donde resultamos comprando gafas de sol para Susa, ya que las suyas se las robaron en Tailandia unos días antes de irnos; resultamos haciéndonos amigos de los vendedores, porque al momento de pagar nos dimos cuenta que no teníamos la billetera y que el efectivo no alcanzaba, por lo cuál ellos nos hicieron el favor de llevarnos hasta el hotel en su propio carro y recibirnos el pago allí directamente, dado que era casi la hora de cerrar el almacén. La gente es bastante amable en este país y sobretodo en las ciudades pequeñas como sucede en casi todas partes.

Isla Langkawi

Teníamos que seguir andando como es costumbre en esta pareja, así que decidimos ir un poco más al norte a una isla que está justo en la frontera con Tailandia, en el mismo mar Andaman. Tomamos el ferry de la mañana en el muelle de Penang, y era un bote bastante antiguo, muy feito por dentro pero en dos horas nos llevo sanos y salvos a la súper turística isla de Langkawi. Este es tal vez el destino turístico por excelencia de los Malayos. Esta supremamente bien desarrollada y conservada permitiendo disfrutarla al máximo sin mucho esfuerzo. La isla es grande y tiene muchas playas donde hay diferentes resorts y muchos hoteles pequeños para hospedarse, la más grande se llama chenang y fue donde decidimos hacer nuestra base, llegamos a medio día y caminamos con nuestras maletitas por toda la calle principal entrando a cada hotel que lucía ajustarse a nuestro presupuesto, hasta que encontramos un pequeño hotelito, propiedad de una familia malaya que resultó suficiente para disfrutar de la espectacular playa de arena blanca y el buen ambiente nocturno del lugar. Al lado del hotel había un pequeño bar como de reggae que tocaba música en vivo todas las noches, con mesitas sobre la arena y un ambiente muy rico, allí nos pudimos tomar algo con una pareja de holandeses y dos amigos alemanes que nos conversaron todo el rato.

Los restaurantes de la playa nos sorprendieron gratamente por su gran calidad y variedad, pudimos encontrar un lugar inolvidable de comida de mar, una familia china tiene el local más bonito y concurrido donde la gente hace fila todos los días al frente de una barra de langostas, langostinos y pescado frescos del día, de donde se escoge y se paga por peso y lo sirven perfectamente cocido en 3 o 4 variedades tradicionales con toque chino, la langosta a la parrilla, los langostinos con pimienta negra y soya, y el pargo a la parrilla con ajo rayado frito, fueron sabores que acompañados por champaña disfrutamos en las dos noches que fuimos y recordaremos mucho tiempo. Otro lugar especial fue una pequeña pizzería de locales que resultó muy particular, por la forma de servir la cerveza; Malasia es un país musulmán y por esto el alcohol es restringido, en este lugar clandestinamente servían cerveza local (tiger, etiqueta azul y carlsberg, etiqueta verde), para evitar el riesgo de policía nos ofrecieron amablemente te verde o te azul para acompañar la cena y en realidad resultó ser cerveza servida en tasa de té.

Luego de tres días descansando, trotando en las tardes y comiendo rico, decidimos ir a recorrer el resto de la isla y nos encantó, alquilamos la tradicional motico scooter del sudeste asiático y nos fuimos a ver las cataratas que hay en el norte, unas playas públicas espectaculares muy bien conservadas y pasamos por la marina donde la gente de las casa privadas tiene sus yates; la naturaleza y paisajes de este lugar son muy especiales ya que el país esta cerca de la línea del ecuador, por esto es muy verde, tiene hermosas montañas, ríos y valles que resaltan el azul intenso del mar y el blanco de sus playas.

De regreso en KL

Volamos en nuestra aerolínea preferida de regreso a Kuala Lumpur, Air Asia nos ha llevado de viaje por toda esta parte del mundo en sus aviones Airbus nuevecitos por precios increíblemente bajos que nos soñaríamos en América, su sede está en KL y llega directamente al aeropuerto de bajo costo (de carga) donde se toma un bus para la ciudad por solo 14 Ringgit (4 USD), con un solo día restante antes de nuestro vuelo hacia Australia, decidimos salir a admirar las torres de nuevo, madrugamos a la recepción para hacer la fila donde te entregan las entradas gratis para el tour subiendo al puente que une las torres. Tocada ver donde es que pasaron Sean Connery y Catherine Zeta Jones en la película del robo al banco. En la fila nos impresionó muchísimo la diversidad de culturas y razas que había, anglosajones, latinos, indios, africanos, sikhs, chinos, japoneses, etc…. La fuerza y dinamismo del turismo en esta zona del mundo es algo que nos soñamos ver algún día en nuestro país.

Las torres fueron construidas por la empresa petrolera de Malasia, Petronas líder en la producción y comercialización de derivados del petróleo en la región, una marca que vemos fácilmente en eventos de gran nivel como formula uno y motogp. Al subir al puente se pueden tomar todas las fotos de la ciudad y de la estructura de las torres que son una verdadera joya, un edificio impecable, con acabados perfectos y un diseño muy particular que tiene un toque religioso y muy representativo de la cultura Malaya. Al salir le tomamos de nuevo todas las fotos de rigor, y no nos cansamos de admirarlas. Las torres Petronas pueden calificarse sin temor a equivocarse como el edificio (rascacielos ) más bonito del mundo.

El 3 de noviembre nos llegó la hora de despedimos de Asia, observando esta hermosa ciudad desde el avión con nostalgia, pero felices de haber tenido la gran oportunidad de conocer a fondo esta región del mundo, donde aprendimos de sus diversas culturas, nos deleitamos con los más deliciosos platos, y disfrutamos a tope sus hermosos destinos turísticos, que son tan fáciles y convenientes de visitar, por el buen desarrollo en infraestructura y porque tienen un inigualable value for money (relación calidad precio).

Desde el puente de las torres Petronas

Hasta luego Malasia y Sudeste Asiático, seguro que volveremos!!

TAILANDIA PLAYAS

2009-11-10T07:38:00.000-05:00

Primera Parte: Agosto 21 a septiembre 3 (antes de ir a Singapur, China y Japón)

Por fin en las playas paradisíacas del sur de Tailandia

Después de salir de Siem Reap, muy satisfechos y con el ánimo a tope, nos embarcamos en un avión de Bangkok Air, aerolínea boutique del sureste asiático, un avión impecable, pintado con figuras y pececitos de colores y con la tradicional atención de las tailandesas nos llevó placenteramente de vuelta al país que ya parece nuestro hogar en este lado del mundo.

Llegamos a Phuket, Mauro y Patri se hospedaron en el espectacular JW Marriott de la playa Mai Khao al norte de la isla y nosotros en un hotel pequeñito en la bahía de Bang Thao en Anchan Beach Resort que es una pequeña villa de cabañitas alrededor de una piscina muy chévere. Las Cabañas son muy amplias con bañera aparte de la ducha, salita, nevera, wifi y terraza afuera, la gente del hotel es muy querida, nos sentimos muy cómodos, como si tuviéramos una casita lejos de casa.

Al día siguiente hicimos un recorrido de exploración en una moto que alquilamos por solo cinco dólares el día. Phuket es muy grande, para ir de norte a sur por la autopista principal uno se demora una hora, así que para moverse de una playa a otra es necesario un carro o una moto porque en taxi es muy caro. Es una isla muy verde, el espacio que no tiene hoteles tiene cultivos en especial de caucho. Las playas más desarrolladas para el turismo son las de oeste, especialmente las del sur. Al norte están los resorts más bonitos de las grandes cadenas, pero éstos están muy lejos del comercio y el bullicio, así que queda muy poco para hacer después de la playa y la piscina y si se quiere comer fuera del hotel, el taxi puede ser carito.

La playa en la que está nuestro hotel, Bang Thao, queda en la mitad, hacia el sur está Surin con algunos restaurantes al borde de la playa y es famosa porque se practica surf. Más al sur está la larguísima Kamala beach que tiene muchos más hoteles y resorts y varias calles detrás de la playa con comercio, bares y restaurantes. Un poco más al sur está Patong, la playa con más gente, negocios y hoteles y luego Karon y Kata. Al norte está la playa del Laguna Beach Resort un complejo hotelero grande, muy bonito, con lago artificial y una playa amplia, especial para familias. Caminando por la playa del hotel vimos unos elefantes bebés que estaban montando a niños y hacían todo lo que el domador les pidiera, hasta se sentaba, cruzaba las patas y subía la trompa para que los niños se tomaran la foto, que hermosura de animales. Más al norte está la playa que más nos gustó, Nai Thon no tiene ni hoteles ni restaurantes sobre la playa por lo que está mejor conservada. Hay algunos hoteles muy sencillos cruzando la calle, y hay uno nuevo que se llama Naithonburi beach resort, divino, con una piscina espectacular y estilo tailandés, muy moderno. La falla es que la playa está lejos de todo y si se quiere algo más que playa se necesita transporte.

Después fuimos a Mai Khao a visitar a Mauro y Patri, la idea era pasar un día de playa ahí, pero nos cogió la noche en la vuelta de reconocimiento y llegamos como a las cinco. El JW Marriott es divino y la playa muy bonita, un poco grande, de la playa al cuarto más menos media hora caminando… Ellos alquilaron un carro para que fuéramos a conocer a Patong Beach, famosa por la vida nocturna. Saliendo del hotel se largó un aguacero, Omar se emparamó en la moto mientras en resto lo seguíamos en el carro. Teníamos todas las pilas para pegarnos una súper rumba, pero Patong no resultó siendo lo esperado. Hay una calle peatonal que se llama Th Bang donde están los bares y discotecas, entre ellos barras con travestis y prostitutas bailando. Entrando a las discotecas había muchos extranjeros borrachitos y mujeres locales solas, así que decidimos que no era nuestro ambiente y nos fuimos a comer a otro lado. Nos pareció que los turistas en búsqueda de sexo contaminan el ambiente a punto de generar sensación de inseguridad. Es medio incomodo ver al blanco jubilado y canosito caminando de la mano de una local de menos de veinte años.

La verdadera comida de mar barata

A partir del segundo día, llovió todos los días y el mar estaba bastante picado. Así que en vez de playa disfrutamos de la comida. Nos fuimos los cuatro en el carro para el sur de la isla a un muelle que se llama Rawai. Ahí los pescadores ofrecen la pesca del día y cruzando la calle hay restauranticos donde cobran dos dólares por cocinar un kilo de comida de mar. Nos deleitamos seleccionando un banquete sin precedentes. Todo lo vendían por peso, tenían langosta a 500 baht el kilo o sea usd14, langostinos tigre a usd14/kilo, langostinos King como de 250 gms cada uno a usd7/kilo. Pargo rojo, sierra y butter fish a usd14/kilo. Ofrecían calamar, dos tipos de cangrejo, etc., etc. Nos supimos comer 1 kilo de King prawns (langostinos), un pargo rojo de 1 kilo, medio kilo de calamar, y una langosta de 500 gms. Pasamos con cerveza local Chang, la comida más deliciosa y abundante del viaje!.

Mauro y Patricia se despidieron esa noche, y con mucha nostalgia regresamos a nuestro hotel para dedicarnos a descansar y actualizar un poco nuestro blog, además de muchísimas tareas que teníamos para preparar nuestro próximo viaje a China, Japón y Singapur.

Surfing en el mar Andaman

El día amaneció mucho más claro que los anteriores y nos animamos inmediatamente a ir a la playa de Surin, fuimos derecho al surf school de Luke y en unos minutos Omar ya estaba metido en el agua con una tabla de surf, unos instructores locales tenían la dura tarea de lograr que se parara. Su método era muy distinto al que tuvo en Perú, donde lo empujaban desde atrás con aletas, sosteniéndole la tabla mientras se paraba. En este caso, ellos estaban en otra tabla y simplemente le daban instrucciones cuando nadar y cuando pararse. El mar de esta playa es perfecto para aprender a surfear, dado que la ola se forma a lo largo de toda la playa, es lo que se conoce como ola de arena, contrario a lo que vimos en Perú que eran olas de coral o de acantilado, las cuáles se forman en los extremos de la bahía y son más peligrosas porque al caer uno puede golpearse con el fondo de piedra.

Este día el mar estaba perfecto, como para campeonato, las olas se formaban ordenadamente, con una altura moderada, y la marea se mantuvo baja durante casi toda la tarde. Omar en su afán por aprender, puso toda su energía en esta tarea, y nadó fuertemente cada ola que podía coger logrando pararse más de una vez, por supuesto, no duraba mucho corriendo la ola, pero estaba tomando el ritmo requerido. Luego de una hora de lucha, salió a la playa a descansar, pero no duró mucho tiempo, 5 minutos más tarde se fue de nuevo al agua, luego de ponerse anti solar para evitar la insolada típica del surfista. Así siguió intentando durante 2 horas más y se salió. Nos quedamos descansando en la playa leyendo libros y como a las dos horas le dio por volver al mar, esta vez no duró mucho, ya que la marea subió un poco y su energía estaba agotada totalmente. La felicidad de haber encontrado un lugar adecuado para aprender, tener tantos días disponibles para ensayar y estar en un lugar donde no había demasiados surfistas, prometía el mejor escenario para coger el ritmo de este difícil deporte.

Esa noche cenamos sobre la playa, comida típica tailandesa, hablamos con los surfistas (había uno de Brasil) y los locales. Temprano nos fuimos a dormir. Omar cayó fundido en la cama, al día siguiente el efecto Surfing no se hizo esperar, Omar casi no podía ni pararse de la cama, parecía que estuviera lesionado, le dolían los brazos, las piernas, la espalda y la cara estaba roja del sol y se sentía demasiado débil, mejor dicho casi se muere!! Susa no hizo más que reírse y decir que ella sabía que iba a pasar, es que cuatro horas de nadar contra esas olas es algo que requiere muchísimo estado físico, y hace más de 2 meses que no hacíamos deporte, así que el molimiento era total. De manera que nos tuvimos que quedar en la casa y el segundo día de surf tuvo que esperar hasta la mañana siguiente, pero muy temprano nos levantamos y el clima nos hizo una mala jugada de nuevo, el cielo estaba totalmente nublado y los aguaceros no paraban, parecía el diluvio universal.

El clima fue empeorando a tal punto de pasar algunos días enteros en nuestra maravillosa villa descansando y viendo caer agua como nunca habíamos visto. Los monzones son en serio, cae y cae agua como si estuvieran vaciando una represa encima. Pero en nuestro hotel nos trataban como si fuera nuestra finca y nos sentimos tan a gusto que no nos importó. Luego de varios días decidimos irnos en busca del sol, tomamos un bus desde Phuket hacia Samui, una isla al lado oriental del país ubicada en el golfo de Tailandia.

En busca del Paraíso en scooter (Koh Samui)

El bus se tomó 5 horas en llegar al puerto de Surat Thani y el ferri unas dos horas hasta la isla (720 baht por persona incluido el ferri). Inmediatamente negociamos nuestra scooter, una motico Yamaha automática de 110 cc que gracias a nuestras maletas parecía más una moto de súper-turismo. Susa se puso su maleta en la espalda como back pack y Omar puso la mochila entre las piernas, cascos de plástico y a explorar se dijo!! a encontrar un buen hotel para pasar nuestros siguientes 5 días. El clima estaba perfecto, y la isla es preciosa, se parece un poco a San Andrés hace unos años, en media hora llegamos a la playa de Bo Phut, y en el Fisher Village encontramos un lugar encantador, Baan Bo Phut.

El hotel es como una pequeña casa de playa con 9 habitaciones. Tiene estilo minimalista con toques sutiles de arquitectura tailandesa, paredes blancas, techos de madera con terminado en punta y algunas paredes con murales de figuras de Apsaras (bailarinas celestiales) como las que vimos en los templos de Camboya.

Lucy una inglesa que estudió en Australia es la administradora y los dueños son sus padres que viven en Dubái, además de ser muy conversadora, vela porque todo esté en orden y los huéspedes se sientan a gusto. El jardín del frente es de unos 10 x 8 metros y la playa debe tener el mismo tamaño, eso es propiedad del Rey, pero el cuidado está a cargo del hotel. La bahía tiene el nivel del agua muy bajo y al lado hay un muelle donde anclan barcos. A lo lejos se ve la isla Koh Phangan.

vista desde la piscina
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Nos dedicamos a descansar, el clima estuvo perfecto. Pasamos las tardes al son de unos caipiroskas que nos preparábamos con un vodkita de contrabando que teníamos en el cuarto. Tik, el bar tender, nos daba hielo y limón y nos conversaba hasta media noche. Nos contó sobre las famosas fiestas que hacen en Koh Phangan. Resulta que hace varios años a un pequeño hotel de backpackers le dio por celebrar un cumpleaños en una noche de luna llena, particularmente ese día tenían muchos huéspedes jóvenes de varios países y esa noche fue una gran fiesta donde se vio y vivió de todo. La fiesta tomó tanta fama que la siguieron haciendo cada mes en luna llena. Hoy en día llegan visitantes de todas partes del mundo unos días antes a esa playa o a las vecinas para no perderse la famosísima Full Moon Party. Para minimizar el efecto ahora hay half moon party, y black moon party, así que siempre hay fiestas es Koh Phangan.

Tik nos cuenta que las fiestas son una locura, la mayoría son jóvenes entre 16 y 24 años, en su mayoría backpackers que buscan entre la multitud como pasar una fiesta extrema, donde la droga es el principal medio de energía y los niveles de intoxicación llegan al punto de que las parejas tienen sexo en medio de la fiesta, mientras el resto de participantes gritan de euforia. Un verdadero Woodstock moderno. Obviamente esto causa todo tipo de imprudencias y accidentes, dado que todos no caben en el mismo hotel, muchas personas deben trasladarse al final hacia otras bahías de la isla e inclusive hasta la isla grande de Samui, por lo que muchos botes salen sobrecargados y hay peleas entre los jóvenes por lograr un lugar para regresar.

El tema más curioso es como un país con una ley tan estricta anti drogas puede ser sede de un evento como este. Según el relato de Tik, la policía de Tailandia tiene un nivel de corrupción altísimo, dicen que los policías de la isla se lucran del negocio de la droga y para esto recurren a todo tipo de mañas. Le cobran comisión a los bartenders (principales vendedores), a los hoteles, inclusive hacen acuerdos con los vendedores para que informen a los turistas que compran las drogas, así los cogen por su lado, los asustan diciendo que van a ir a la cárcel y luego les reciben una buena cantidad de Baht por olvidar el tema, los turistas quedan sin droga y sin plata. Según Tik, es tan rentable para los policías, que muchos de los que están asignados en las ciudades al interior del país, pagan una suma altísima de Baht por lograr que los asignen a trabajar en la isla. Todo esto suena bastante intimidante, pero la seguridad y la calma que se siente en la isla es muy buena y uno siempre se siente seguro, tal como en los otros lugares que visitamos en Tailandia.

Comer en el Fisher Village estuvo facilísimo, la bahía tiene decenas de restaurantes sobre la playa de todos los estilos y precios, con un ambiente encantador. Gracias a la recomendación de Tik fuimos a un restaurante muy sencillo sobre la carretera principal, donde la mayoría de clientes eran locales, tenían comida de mar y thai de todo tipo y la calidad de la comida fue excelente, nos comimos un par de ostras grandísimas, tal vez las ostras con más carne que nos hemos comido en la vida. La cocina del hotel resultó ser de alto nivel, Tik nos recomendó un par de veces los platos y hasta nos dio las recetas para hacerlas en Colombia; comimos sopa de pollo con leche de coco y pad thai una vez, y la última noche, enviaron al mercado a comprar unos langostinos King y medio kilo de mejillones, para prepararnos la más deliciosa cena que tuvimos allá, los langostinos estaban hechos a la plancha con una salsa a base de cerdo molido y especias, y los mejillones tenían vegetales y papa picada, gratinados. Así nos despedimos de nuestra placentera estadía en Samui, y prometimos regresar después de nuestro viaje por China, Japón y Singapur.

La jornada de viaje más larga y variada de todo el año!

Baan Bo Phut (Samui, Tailandia) – Beijing (China) 45 horas y media

Nos fuimos a las 8:30 am del 2 de septiembre en la moto hasta el ferri, ferri hasta Surat Thani, bus para Phuket, busetica (Sawngthaew) hasta nuestra casa en Anchan para pasar la noche, al día siguiente taxi hasta el aeropuerto internacional de Phuket para tomar el vuelo hasta Singapur por Air Asia, llegamos a Singapur a las 12 pm y pasamos toda la tarde en Singapur y regresamos al aeropuerto para tomar el avión de las 00:05 del día siguiente hacia Beijing en China Airlnes, donde llegamos a las 6 am del día 4 de septiembre.

Al llegar a Phuket resolvimos alquilar una motico que es más barato que tomar un taxi y la aprovechamos apara ir a Patong a buscar unas cositas que necesitábamos y a comer. Comimos en una plaza de comidas callejera donde pedimos un delicioso pollo en leche de coco y un pad thai, en un ambiente muy auténtico, con toldos pequeños exhibiendo la comida fresca y preparándola al frente de los clientes, no podíamos irnos sin comernos el postre ganador “sticky rice and mango” (el arroz pegajoso con mango). Al día siguiente nos llevaron en taxi hasta el aeropuerto internacional de Phuket para abordar nuestro tradicional vuelo barato con Asia Air, casualmente, teníamos restricciones de equipaje y nos tocó sacar cosas de la maleta y llevar una bolsa llena de cosas, entre ellas unas artesanías de madera que venimos cargando desde Camboya.

Segunda Parte: septiembre 29 a octubre 23 (Después de China, Japón y Singapur)

Indecisos por el clima y los efectos naturales

Septiembre 29 a Octubre 1, 2009

Llegamos a Phuket desde Singapur, habíamos reservado un hotel barato en el centro para poder irnos al otro día temprano a la isla Samui al noreste. Las noticias anunciaban las terribles noticias del tifón que arrasó con Filipinas y Vietnam y estaba próximo a Tailandia. Comenzó a llover muy fuerte y nos sentimos muy desubicados. También había una noticia de tsunami en Samoa. Hasta pensamos en irnos para Bangkok a pedir la visa para irnos para Indonesia. Siquiera no lo hicimos porque al otro día hubo un terremoto muy fuerte allá. Al fin decidimos probar suerte y nos fuimos para la famosa isla de Phi Phi que queda cerca a Phuket.

Phi Phi Island.

Octubre 1 al 3, 2009

El ferri que estaba repleto de turistas que van a pasar el día a Maya Bay (la playa famosa de la película The Beach), se demoró dos horas. Nosotros reservamos en Casita Hotel en el centro de la isla que es como el pueblo. La Isla está dividida en una parte sur que es reserva natural y es donde queda Maya Bay y el norte donde queda el pueblo y hay otras playas con resorts. A pesar de lo mal que nos habían hablado de la isla, nos fascinó el ambiente del pueblito. Esta lleno de restaurantes, bares y negocios de turismo que son atendidos por viajeros que tomaron un trabajo temporal para financiarse y locales. Así que tiene un ambiente relajado, de fiesta y único, nada elegante, pero auténtico.

desde el ferri

en la playa del pueblo

El primer día estuvimos en playa del pueblo, arena blanca, mar azul aguamarina, restauranticos y bares, pero un poco sucia. Y nosotros que pensamos que por acá todo era más organizado, al parecer en el tercer mundo todo es igual, la población hace milagros para sobrevivir y no hay tiempo para la conservación y el medio ambiente.

En el bote de cola larga
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Nos dejamos conquistar por un paseo en bote para ver los arrecifes alrededor de la isla. Hicimos tres paradas para hacer snorkeling. En la primera tuvimos mucha suerte, justo en el primer vistazo Omar vio un tiburón leopardo descansando en el fondo, al lado una anémona y varios nemos (pez payaso) alrededor, muchos otros peces como loro, isabelinas, ángeles, león, agujas y trompeta. Tres nadadas espectaculares. A las 5: 30 pm nos llevaron a una lagunita por la que se entra a una isla y luego de atravesarla llegamos a la famosa Maya Bay, tal como Leonardo di Caprio la ve en la película. El guía, un escocés que está de paso en la isla, nos contó que éramos muy afortunados de estar en la playa sin gente, ya que como es un lugar tan lindo y famoso está todo el día lleno de botes rápidos que traen turistas desde Phuket y que arruinan el ambiente totalmente.

camino a Maya Bay

Maya Bay
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Koh Phangan, la isla del “full moon party”

Octubre 3 al 10, 2009

A pesar de que nos hubiera gustado estar más tiempo en Phi Phi nos fuimos para la isla Koh Phangan porque el 4 de Octubre era luna llena y por supuesto no nos queríamos perder la fiesta. Fabulosa sorpresa tuvimos al encontrar el hotel que Omar había reservado, Sunset Cove. Playa de arena blanca y agua azul marino, palmeras, piscina sin fin con vista al mar, 30 cabañitas espectaculares y miles de DVD de películas para ver

desde la piscina de Sunset Cove Resort
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Al otro día por la noche todos los huéspedes del hotel estábamos listos a las 9 de la noche para ir a la fiesta que queda en una playa a 40 minutos. Pagamos por la entrada 100 bahts cada uno, pero quedamos con la sensación que nos tumbaron porque no todo el mundo tenía la manilla (al menos nos queda como recuerdo). Todavía la playa no estaba muy prendida así que comimos. En cada esquina y a lo largo de la playa hay stands donde venden un balde con una lata de cualquier soda y un cuarto de ron o vodka o whiskey. En la playa hay como seis fiestas, o sea, tarimas con un equipo de sonido a todo taco y música electrónica, todas diferentes así que uno va cambiando. La gente, que viene desde todo el planeta, se pinta el cuerpo con pintura fluorescente y salen con pintas loquísimas.

El ambiente va tomando calor mientras la luna llena ilumina la playa, los baldes se van consumiendo y la gente comienza a caminar en zigzag, bailar encima de las sillas y mesas, y conseguir pareja. Algunos se emborrachan antes de lo planeado y para ello hay puestos de salud y área para dormir. Ya en la madrugada la playa está llena de gente acostada en la arena en mal estado y muchas parejitas amorosas. Pero debemos decir que no vimos el nivel de locura que nos habían pintado y todo fue como un gran rave!. Muchos locales deambulan en la playa y nos imaginamos que son los vendedores de droga, pero no vimos mucho y había mucha publicidad prohibiendo las drogas y alertando sobre los ladrones de bolsillo.

Estos dos estaban enteritos, durmiendo en la zona de recuperación

Probablemente ya estamos muy viejitos y la rumba tan fuerte no es lo nuestro, además nos hizo falta el folclor de nuestras playas, la musiquita caliente que anima a todos los colombianos y hace de nuestras playas algo especial.

A este loco el disfraz le duró hasta el amanecer

Pasamos varios días disfrutando de nuestro fabuloso hotel, el mar, la playa, el granizado de coco y trabajando en nuestro blog. También terminamos de planear nuestro viaje y compramos todos los tiquetes aéreos que nos hacían falta.

Koh Tao

Octubre 10 al 13, 2009

Esta isla queda a solo una hora y media de Koh Phangan y es muy famosa por la vida submarina. Nos ubicamos en un hotelito sencillo en una playa al sur de la isla. Justo en la bahía al frente del hotel uno puede hacer snorkeling y hay una islita famosa por los tiburones de aleta negra. Así que llegamos, alquilamos careta, aletas y a nadar. A solo un metro de la orilla ya se ven los peces, muchísimos pegados de los corales comiendo, había de muchos tipos.

Vista desde la cabaña

Un poco más adelante pasó un tiburón rápidamente pegadito del fondo, era como de metro y medio, Omar casi se muere de la emoción y Susana el susto!. Pero perseguirlo para la foto era imposible porque es muy rápido, así que nos quedamos flotando y lo vimos pasar varias veces. Así nos pasamos los tres días, haciendo snorkeling alrededor del hotel, viendo el tiburón, las anémonas de base azul fuerte, corales verdes que parecían helechos, el pepino de mar y miles de pececitos. En el hotel había centro de buceo de un inglés que en búsqueda de un cambio de vida viajó por Colombia y Sur América y luego vino a Tailandia donde se quedó y hace dos años monto su negocio. El dive site no nos gustó mucho porque era más rocoso que de coral, pero estuvo interesante pasamos por un túnel y todo.

Omar que bucea desde hace veinte años dice que es increíble como el mundo submarino se ha deteriorado, en sus primeras inmersiones los corales eran más coloridos y siempre se veían vivos. Tenemos muchas esperanzas puestas en la gran barrera coralina de Australia, ya les contaremos.

Vista desde el agua hacia el hotel

Koh Phangan

Octubre 13 al 21

Regresamos al maravilloso Hotel Sunset Cove donde habíamos dejado nuestras maletas. Allí pasamos unas verdaderas vacaciones disfrutando del mar y la playa, así como de todos los sitios ricos para comer que hay en la isla.

Llegando en el ferri al puerto de Koh Phangan

El último día nos fuimos para Bangkok en bus overnight. Aprovechamos el día para ir al Chatuchak, un mercado de artesanías muy grande y bonito.

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Por qué tantos días en Tailandia?

Porque la gente es muy amable, el país es muy bonito, tiene ambiente relajado y es fácil de recorrer, es excelente “value for money” y es un perfecto hub para tomar aviones para toda Asia. Otros plus que tiene son la comida y la capital, Bangkok

SINGAPUR

2009-10-20T23:43:00.000-05:00

Nota: Antes de llegar acá, estuvimos en el sur de Tailandia, desde agosto 21 a septiembre 3, más adelante contaremos la historia de esta región que visitamos en dos etapas.
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Septiembre 3: un día de conexión de vuelos, muy interesante

Sin mucha expectativa, volamos desde Phuket y llegamos al súper aeropuerto de Singapur y desde el primer momento nos hicieron sentir muy cómodos, el oficial de inmigración nos conversó de todo y a pesar de no haber pedido visa, no nos cobraron a la entrada. Pudimos hacer el check in para nuestro vuelo de conexión de media noche hasta Beijing, así que decidimos irnos de tour por la ciudad. Singapur está tremendamente organizada y movilizarse desde el aeropuerto hasta la ciudad muy fácil, el metro sale desde la terminal 2 y se toma 30 minutos en llegar al centro de la ciudad (city hall). Es un lugar con el nivel de desarrollo de cualquiera de las ciudades principales del mundo, como Nueva York y Hong Kong, pero más pequeña. La gente habla inglés fluido sin tanto acento asiático, tiene actitud de servicio, parecen entrenados en el mismo lugar que los empleados de Disney. En busca de unos tenis para reemplazar los rotos de Omar, dimos con una tienda de North Face donde aprovechamos para pedir garantía para la mochila que se le dañó el cierre con que se adhiere a la maleta, y nos tocó dejarla.

Caminando por la ciudad vimos muchos rascacielos modernísimos, fuentes de agua, parques, centros comerciales y un sistema de túneles subterráneos tipo mall que interconectan el centro d la ciudad. Es moderna, limpia y organizada.

Calle árabe
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En una esquina le preguntamos instrucciones a un señor que nos invitó a conocer una zona muy bonita, la calle árabe. Como era ramadán y el señor es musulmán iba camino al barrio a comprar la comida que solo podía ingerir después de que se ocultara el sol e hiciera sus oraciones. Muy querido además de mostrarnos todo el barrio y recomendarnos los mejores restaurantes, nos contó sobre la costumbre de Ramadán.

Durante todo el mes de Ramadán hay una feria de comidas en el barrio árabe, justo a la salida de la hermosa mezquita, donde miles de creyentes esperan la hora de las campanas para hacer sus rezos y comprar la comida cuando el sol se haya ocultado. Todos ellos no han probado bocado desde el amanecer.

El barrio árabe no parece quedar en el moderno Singapur que habíamos acabado de ver, las casas tienen el estilo colonial de las casas del caribe blancas, con molduras de yeso y ventanas de madera pintadas de diferentes colores. Las calle principal es peatonal y está decorada con palmeras, al fondo se divisa la cúpula de la hermosa mezquita. El barrio estaba lleno de gente que justo al oscurecer comenzaron a comer. Fue muy interesante estar ahí, las mesas de los restaurantes estaban llenas pero nadie comía y de pronto a las siete, cuando oficialmente se había ocultado el sol, todo el mundo empezó a comer de los platos que tenían servidos hacía un rato, que tal? Nosotros nos compramos unos kebabs en el negocio de un egipcio. Como son tan coquetos comenzaron a hacerle preguntas a Susana que contó que era de Colombia. Resultó que el egipcio estaba casado con una colombiana que se convirtió al islamismo hacía unos años.

Luego nos regresamos al aeropuerto en el metro y tomamos el vuelo de noche para Pekín en la aerolínea Air China. Llegamos unas horas antes al aeropuerto para disfrutar y curiosear los servicios novedosos que este tiene, es muy grande, moderno y bien decorado. De los aeropuertos que hemos conocido éste es el más completo. En primer lugar tiene internet wifi gratis en todo el perímetro y computadores o puestos de trabajo gratis cada 50 metros; cinema y salas de televisión con sofás y parlantes en los descansabrazos; 4 spas y dos hoteles un Crown y otro por horas (no motel) que inclusive presta servicio de uso de ducha y baño; también hay servicio de correo (post office) en carros móviles; piscina en el último piso con bar y jacuzzi; hay muchos executive lounges, casinos, jardines internos, zona de juegos electrónicos, mejor dicho, acá si da ganas de llegar temprano para el vuelo, es muy cómodo y conveniente, además este es un hub para ir a todo el mundo, las pantallas muestran vuelos desde todas partes.

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Septiembre 25 al 29

Formula 1 Grand Prix of Singapore

Entrando por los teatros de la esplanada
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Luego del recorrido por China y Japón llegamos a Singapur para ir a la carrera de Formula Uno. No pudimos elegir mejor época para visitar ésta ciudad. Tiene una energía especial, llena de turistas y locales con escarapelas en el pecho que caminan rápido para no perderse nada.

Llegamos al amanecer y nos dedicamos a conseguir el hotel que aun no teníamos, después nos fuimos a la tienda de North Face a recoger la mochila que habíamos dejado arreglando. Nos dio mucha decepción porque no la habían arreglado argumentando que no tenían suficiente tiempo para pedir el cierre a EEUU. Pero después de explicarles que la garantía dice que es de por vida y que no es posible que un artículo tan costoso que es vendido para viajes se dañe en medio de uno, aceptaron cambiarla y pudíamos elegir de la tienda lo que quisiéramos por el valor de la maleta + mochila, ya que no tenían la mísma en inventario. Así que salimos no solo con mochila nueva sino también con maleta, mejor dicho cero km!!!(la mochila se pega a una maleta grande y el cierre que las une fue el que se dañó, así que la garantía es para las dos).

Otra vista del teatro al lado de la bahía, al fondo la rueda de Chicago para ver la ciudad
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Por ser tan alta temporada los hoteles estaban venenosos, con decirles que los únicos que medio se podían considerar eran los del distrito rojo. Y a eso si no estábamos dispuestos aunque en el aeropuerto, en el centro de información, nos dijeran que todos los pasajeros de United estaban pegando para allá. Los hoteles que normalmente cuestan USD70 estaban a USD160 y los hostales también estaban over rated, más de USD30 por persona por un camarote en cuarto con baño compartido con otros 20, están locos. Después de mucho buscar terminamos en un hostal muy decente a las afueras de la ciudad, pero convenientemente ubicado al lado del metro, y teníamos cuarto para nosotros solos (2.5 por 2 mts).

Vista desde puente sobre el rio Singapur
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Nos fuimos para el centro con nuestras escarapelas en el pecho y comenzamos a contagiarnos de la alegría de la carrera. Las boletas de nosotros eran para caminar por una gran parte del circuito y nos podíamos sentar en cualquiera de las tribunas que encontráramos, pero no teníamos sillas numeradas, por lo que decidimos hacer un reconocimiento del circuito primero para elegir el sitio para la carrera más importante. La carrera es nocturna y el primer día había entrenamiento, lo vimos desde varias partes para encontrar el mejor spot, y al final nos sentamos en la manga con otros espectadores a ver la trasmisión en pantalla gigante. Como el circuito es callejero, a la ciudad le cierran algunas de las calles del centro las cuales delimitan con barreras de cemento y mallas. Alrededor ponen las tribunas para los espectadores. Mientras uno se traslada de un área a la otra puede ver la bahía; los modernos teatros de la explanada; la desembocadura el río Singapur; los edificios clásicos como el City Hall, La corte Suprema de Justicia, el Club de Cricket, el pez con cabeza de león símbolo de la ciudad, el Museo de Civilización Asiática y el espectacular Hotel Fullerton que solo costaba USD2500 la noche, el cuál estuvimos considerando pero no lo elegimos porque nos hubiéramos tenido que volver a Colombia inmediatamente; los altos edificios modernos de las más grandes corporaciones. Todo muy bien iluminado de manera que se luzcan y adornen el caluroso ambiente.

Hotel Fullerton

City Hall

Nosotros creemos que puede ser uno de los mejores circuitos de F1 porque no queda en una pista aislada y además de la carrera se puede disfrutar de la ciudad que es bacanísima y llena de cosas para hacer, le da a uno gusto ir los tres días a ver el entrenamiento, la clasificación y la carrera. Además hay muchas actividades programadas como conciertos, muestra de carros antiguos y las carreras de Porche, BMW y Aston Martin.

Escenario de conciertos y pantalla gigante
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Una de las cosas más emocionantes es oír el sonido de los motores, es increíble la potencia, cada escudería suena diferente y lo cerca que pasan los carros de los espectadores, a menos de tres metros. Por ser callejero los carros no van tan rápido y si uno se ubica en una curva puede ver muy bien y seguir la carrera. También rentan radios y unos mini televisores donde se puede seguir la trasmisión oficial. Los locales podían ver la carrera en sus iphones con la señal de TV de su casa ya que todo Singapur tiene wifi gratis, pueden creerlo?, al lado nuestro había un local de familia china que lleva tres generaciones en éste país y nos mantuvo dateados todo el tiempo.

El ganador, Hamilton de Mc Laren Mercedes
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El domingo de la carrera llegamos a las 3 de la tarde, nos ubicamos en la tribuna y no nos movimos para cuidar el puesto. Cada hora había un evento, vimos las tres carreras de BMW, Aston Martin y Porche. Luego desfile con todos los pilotos de Formula 1 que iban en autos antiguos saludando al público y a las ocho de la noche la carrera. Mientras tanto íbamos amenizando con unos margaritas que vendían en el stand de Hard Rock Café. Hamilton ganó la carrera de punta a punta. Para rematar había conciertos, en el área de pits se presentaron Back Street Boys, nosotros no teníamos esa boleta así que no los vimos… pero tampoco es que nos mataran.

Niños con el tv móvil viendo la transmisión

Jenson Button durante el desfile

La ciudad tiene muchas áreas bonitas, sobre todo cerca al río y la bahía. Al borde del río hay muchas casitas el estilo colonial que han sido reformadas y son bares y restaurantes, detrás se ven los altos edificios y en el malecón una escultura de El Pájaro de Botero, nos dio mucha felicidad verlo.

Al otro día de la carrera fuimos a visitar China town y Little India. Al llegar a Little India vimos muchos mercados con productos indios y mujeres con saris y puntos en la frente. Almorzamos en Chella’s, un restaurante muy organizado y recordamos sabores tan deliciosos como dahi puri (papas rellenas con yogurt y curry), samosas y sizzeler de paneer (tofu). Un restaurante muy recomendado!. Luego nos fuimos para el barrio Chino decorado con faroles rojos y lleno de ventas de ropa, comida y artesanías. Entramos a un templo de cinco pisos y vimos una exhibición de budas muy grande, tenían figuras antiguas las cuales exhibían su historia y precio, no se imagina uno que un Dios pueda adoptar tantas formas y que cada uno tenga tan diferente significado.

De nuevo en el colorido de India

Disfrutando de la comida india

Templo en el barrio chino

Por la noche nos encontramos con David Estarita que es un bogotano que vive allá hace dos años y trabaja en Citibank, comimos en un restaurante vietnamita y nos tomamos un par de cervezas en el centro financiero de la ciudad. El nos contó sobre lo bien que le ido allá y lo que le gusta el país porque ofrece buenas oportunidades para los extranjeros y está promoviendo la inmigración de gente capacitada.

Arquitectura tradicional en Barrio Chino

Algo de historia

Singapur significa ciudad del león y dice la leyenda que se llama así porque un príncipe de Sumatra vio un león al visitar la isla. No hay mucho record de historias antiguas. Antes de la llegada de los británicos en la isla había población malaya principalmente. En 1819 el británico Thomas Stamford Raffles llegó en la misión de establecer una base estratégica para el Imperio Británico y decidió convertir ésta isla en un puerto de libre comercio. Los días de gloria del imperio Británico se vinieron abajo en 1942 cuando Japón invadió Singapur, gobernó la isla, mató muchos locales y usó la prisión de Changi para mantener a los prisioneros aliados.

Después de la segunda guerra mundial en 1954 se fundó el Partido socialista de la Acción de la Gente que ganó las elecciones de 1959 con Lee Kuan Yew, quien estuvo en la presidencia por 30 años. Singapur fue gobernado por un único partido político que lo empujó a un ambicioso programa de industrialización y de estrictas regulaciones para el comportamiento social. En 1990 Goh Chok Tong sucedió en la presidencia y aunque no fue tan estricto es sus políticas mantuvo al país por el camino iniciado por Lee. En el 2004 Goh le entregó el poder al hijo de Lee quien tiene el reto de poner a Singapur en el éxito del mundo globalizado. Para ello debe aumentar la población y atraer personas capacitadas, desarrollar las industrias hotelera, financiera, de medios y biomédica.

En la carrera conocimos un publicista de ascendencia china que nos contó que en el país viven musulmanes, chinos e indios sin problemas, que en mismo barrio hay iglesias, mezquitas y templos. La población es en su mayoría China, aproximadamente el 77%, es ésta cultura quien domina la vida social. El 14% de la población es Malaya que siguen el Islam y el 8% Indios provenientes del sur que en su mayoría hablan Tamil. También hay un grupo visible de expatriados que vienen de los países occidentales. En total hay 4.9 millones de habitantes, de los cuales solo 3,7 millones son residentes permanentes o ciudadanos, el resto pueden ser residentes temporales o visitantes.

Espectacular visita a una ciudad vibrante y con mucha personalidad, aunque la próxima vez que vengamos nos aseguraremos de dormir en un hotel apropiado.

Que tal la elegancia de dormitorio compartido!

JAPÓN

2009-10-14T00:09:00.000-05:00

Septiembre 14 al 24

La gran experiencia de vivir un país con la cultura más particular del mundo, de la mano de quienes la han vivido

Nippon: La tierra del sol naciente
Nuestro viaje a Japón era uno de los más esperados de todo el año, desde comienzos de 2009 le contamos a Yasuko Sato nuestra intensión, y desde ese momento ella no paró de trabajar en el plan para hacer de nuestra visita algo muy especial. Increíblemente, 14 años después de haberla conocido en Filadelfia, Omar logró conocer su país; Ella conoce a toda la familia y a la mayoría de amigos, muchos de ellos no olvidarán nunca cuando hace 3 años confundió a Joaco con Marc Anthony, durante su última visita a Bogotá con su esposo canadiense Warren.

Aunque Ella hubiera querido estar en Japón para nuestra visita, recientemente tuvo su primera hija Ailie, en Vancouver donde vive con su esposo, así que organizó todo para nosotros desde allá. Además de ayudarnos a definir los lugares donde ir, el tiquete de tren que debíamos comprar y otros detalles; coordinó con su amiga Nobu con quién estudió en el colegio, que sus padres nos recibieran en su casa durante la mayor parte de nuestra visita. De forma que el plan quedó así: visitar dos días Kyoto, dos días Hiroshima y 7 días Tokyo y sus alrededores hospedados en la casa de Sachiko y Naoaki.

El 14 de septiembre llegamos al aeropuerto de Narita en Tokyo y desde el momento en que pasamos inmigración Japón no dejó de sorprendernos. Aunque veníamos de china donde la población es tan abundante, la gran cantidad de gente que uno ve allá es mucho más impactante y su especial estilo es un atractivo turístico por sí solo.

HISTORIA

Los hallazgos arqueológicos demuestran la presencia de antepasados desde el año 20.000 A.c., pero la historia de este país solo se comienza a documentar desde el siglo 300 A.c. cuando se implementaron los primeros cultivos de arroz en el periodo conocido como el Yayoi. El contacto con China y Corea en los siglos III hasta el V D.c. se conoce como el fin de la prehistoria de Japón y se le refiere como el periodo Kofun. Estas expediciones al continente trajeron como resultado la introducción del Budismo durante el periodo Asuka en el año 552 d.c.

En el siglo VIII se declara el comienzo de la era imperial, con el primer emperador Jinmu, quién utiliza la mitología japonesa para ilustrar a los ciudadanos la creencia sobre la creación de Japón, basada en la leyenda de Kami izanaqui y izanami, quienes tuvieron tres hijos: la diosa del sol y de los cielos, el dios de los océanos y la diosa de la oscuridad y la luna.

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En el año 794 comienza el periodo Nara, con el traslado de la capital hacia Kioto, y la atención se centra en la lucha contra los bárbaros del norte (caracterizados por tener una espada curva), en el 860 se organizan los ejércitos imperiales con características de Samurai (aquel que sirve, en un contexto militar), es decir, un guerrero con caballo, con arco y una espada curva. El ejército imperial alcanzó su mayor apogeo en el año de 1192 cuando el líder militar Yoshiaki se autoproclamó Shogun (líder samurai) en Kamakura, conocida como ciudad Samurai, donde reinaron los shogunatos durante 700 años, periodo en el cuál el emperador era una figura sin poder. En el siglo XIII la nación fue atacada por los mongoles quienes causaron muchas bajas en el ejercito, pero perdieron una importante batalla, en la que un tifón hundió toda su flota dando la victoria a los japoneses, este viento se conoce como Kamikaze (viento divino) y dando origen a la creencia de que el país fue elegido por los dioses y siempre será protegido. Años más tarde intentan invadir China por el norte, y para esto piden permiso a Corea para cruzar, ante la negativa de ésta, entran en guerra.

El periodo Edo inició en 1868 con la restauración del poder imperial y la derrota del último shogunato, debido al descontento del pueblo con la situación económica y los tratados comerciales que se había firmado con naciones occidentales. El nuevo emperador Meji (1868-1912) aprovechó la situación para darle un giro total a los esfuerzos del país, declarando la “era del culto a las reglas”, trasladó la capital a Tokio (capital este) y permitió la elaboración de la primera constitución del país, en un esquema gubernamental semi participativo. Estableció además nuevos niveles de nobleza y contrató más de 3.000 expertos extranjeros en ciencias de todo tipo, para educar al pueblo, envió estudiantes a Europa y logró poner la nación a marchar en pro de una nueva era de competitividad. Años más tarde Japón se convirtió en la única nación asiática industrializada, importando materia prima y exportando producto terminando a todo el mundo.

El fortalecimiento del país como potencia económica mundial, condujo a la participación de esta en e campo militar, involucrándolo en una guerra con China por los territorios nórdicos, y luego con Rusia donde lograron ganar y esto les dio el prestigio militar que buscaban. Por sus vínculos con Inglaterra y Francia, participaron en la primera guerra mundial contra a Alemania uniéndose a los aliados, durante el período Taisho (emperador desde 1912 hasta 1926)

La era Showa (en japonés "periodo de paz ilustrada") es el reinado del emperador Shōwa (Hirohito) que abarca desde el 25 de diciembre de 1926 al 7 de enero de 1989. En el mensaje en su coronación que fue leído al pueblo y al ejército, el recientemente coronado emperador hizo referencia a este nombre de Era japonesa o nengō: "He visitado los campos de batalla de la Gran Guerra en Francia. En presencia de tal devastación, entiendo la bendición de la paz y la necesidad de la concordia entre las naciones.

La era Shōwa fue el reinado más largo de todos los emperadores japoneses. Durante esta era, Japón descendió al caos político con el colapso momentáneo del capitalismo y la amenaza creciente del comunismo dio paso al ultranacionalismo. En 1937, entabló combate en una segunda guerra con China y en 1941 entró al conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial al atacar a la base de Pearl Harbor de los Estados Unidos. A inicios de agosto de 1945, Japón sufrió los únicos dos ataques con bombas atómicas en la historia.

La derrota en la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio trascendental. Por primera y única vez en su historia, Japón fue ocupada por una potencia extranjera durante siete años. La ocupación norteamericana llevó a cabo amplias reformas democráticas y, en 1952, Japón se convirtió en una nación soberana una vez más. Las décadas de 1960 y 1970 significaron un milagro económico similar al de Alemania Occidental. Así, Japón se convirtió en la segunda economía más grande del mundo y pareció por un momento que superaría a Estados Unidos como superpotencia económica. En 1989 llegó el actual emperador Heisei que hoy lleva ya 21 periodos en el palacio, sin poder gubernamental.

Hoy Japón es una nación con una población de 120 millones de habitantes, su idioma oficial es el japonés. Su moneda es el JPY, o Yen que significa circulo (la moneda de 1 yen es circular) Se cotizaba a 90,5 JPY/USD. La religión Japonesa predominante es el Budismo. Tiene una tasa de analfabetismo de solo el 1% y la expectativa de vida es de 81 años. El año actual es el 21, dado a que se cuentan según el periodo del emperador actual.

Tren Bala

Tomamos el famoso tren bala, haciendo uso de nuestro Rail Pass, un tiquete de uso libre por 7 días en todos los trenes de JR (Japan Railways) excepto uno nuevo que se llama Nozomi; el tiquete se compra desde afuera del país y aplica únicamente para turistas otorgando mejores tarifas que las locales, nosotros lo compramos en Tailandia desde el 6 de agosto, y nos salió perfecto. Al llegar al aeropuerto de Narita (1 hora de Tokyo) nos acercamos a la oficina de turismo, que es más como un conserje de hotel, tienen toda la información y documentación que uno necesita para visitar eficientemente el país, bajo el slogan de YOKOSO JAPAN (Bienvenido a Japón) nos entregaron varios folletos, guías y mapas actualizados para Kyoto, Hiroshima y Tokyo.

Las estaciones están todas bien señalizadas en japonés e inglés y la forma de organización es simple, el sistema de trenes se compone de varias líneas en diferentes colores, que van de norte a sur del país, y tienen estaciones en las ciudades principales, hay varios tipos de tren, dependiendo del recorrido y donde para, pero en general son muy parecidos, impecables vagones de 100 pasajeros, con sillas reclinables totalmente (no como las europeas que no reclinan), buen espacio para moverse y una puntualidad milimétrica, todo funciona igual que una línea de metro, uno ubica la estación, la plataforma, el nombre del tren, y la hora en que sale, y listo; el vagón blanco narizón aparece a la hora exacta, sobre la plataforma están pintadas unas líneas donde quedará la puerta de entrada a cada vagón, donde la gente ordenadamente hace la fila y cuando para, las puertas del tren se abren por 1 minuto únicamente, los pasajeros que llegan se bajan y los que van se montan, el que no entró se quedó, porque las puertas se cierran sin excepción y el tren sale disparado alcanzando 250 Km. por hora, sobre las líneas férreas perfectamente alineadas que evitan los movimientos bruscos de otros trenes. Es muy eficiente, no hay que esperar 3 horas para hacer check in, como en los aeropuertos, no hay que pasar por seguridad, no hay que salir de la ciudad para llegar a la estación, porque están en el centro de las ciudades, y lo mejor es que no hay retrasos. Le permite a la gente trabajar en una ciudad y vivir en otra a 200 Km. de distancia, trasladándose en menos de una hora.

Sanitario occidental ?

Letrina (sanitario cuclillas o squat toilet) ?

Letrina mejorada Japonesa ?

Sanitario Japonés ?

Después de darle la vuelta a los baños del mundo, sufriendo las inclemencias de lugares como el medio oriente o India, descubrimos que Japón es la única parte donde se puede usar un baño público con tranquilidad, es que da gusto entrar a un baño en el aeropuerto, o inclusive en el tren. En muchos lugares, se dispone de sanitario tipo occidental y de letrina tipo japonesa, es una letrina mejorada, que evita las molestias de la tradicional, dado que tiene una altura media, no está sobre el piso totalmente y por esto mantiene el lugar en mejores condiciones. Pero el sanitario ha sido totalmente modernizado, dispone de un control de funciones automáticas, que incluyen, abrir y cerrar la tapa, levantar y bajar la tapa redonda (la que las mujeres regañan a los hombres cuando orinan sin levantar), vaciado, fluido de limpieza multipropósito: un botón tiene chorrito tipo bidet para las mujeres, un chorrito para más atrás con flujo delgado (ilustrado como una nalguita con un chorrito directo), y otro chorrito apuntando hacia atrás con flujo más amplio (para los casos más delicados, nalguita con chorro esparcido), todo esto bien ilustrado en los botones como se ve en la foto, y lo mejor control de temperatura del agua de los chorritos. Sin mencionar que los cuartos tienen extractores automáticos muy eficientes para mantener la sensación de higiene en todo momento.

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Kyoto

Llegamos en medio de la noche a Kyoto antigua capital del país, el metro nos pareció lo máximo por su estilo retro, los vagones son lindos pero parecen ochentenos, las sillas son como sillas mariposa naranjadas, y las maquinas de tiquetes automáticas parecen de la guerra de las galaxias (con botones grandes en muchos colores), llegamos fácilmente a nuestro hotel Westin Miyako kyoto.

Esta ciudad es la mejor puerta de entrada a Japón porque conserva mucho de su cultura antigua y tiene un tamaño medio. La parte occidental de la ciudad está en el pie de la montaña y es una zona residencial muy linda que tiene varios de los templos importantes. A pocos metros del hotel está el templo Nanzenji, perteneciente a una de las sectas zen, construido en 1264, este tiene un portal de madera hermoso, llamado Sanmon, hecho en teca con grandes columnas y techo curvo, perfectamente bien cuidado. El templo como tal fue destruido varias veces por fuego durante las múltiples guerras entre 1390 y 1460, pero lo reconstruyeron en 1600. Hay un jardín llamado Hojo, designado como lugar de belleza escenita,. La visita es muy organizada hay pequeños lockers para guardar los zapatos y banquitos de madera para poder quitárselos. Se camina por piso en madera por un pasillo impecable entre cuartos de estudio y meditación hacia el jardín seco de arena, hecho en el patio de la casa, con dos árboles tipo bonsái y una vista espectacular del bosque en la montaña, la verdad que el lugar lo invita a uno a relajarse y disfrutar del paisaje y la tranquilidad absoluta, o como dicen en Japón, a meditar.

Avanzando por la ciudad hacia el norte sobre el pie de la montaña se pasa por un caminito de tierra al borde de una pequeña quebrada de agua cristalina que baja de la montaña, “el camino del filósofo” que permite admirar la organización y delicadeza de la cultura japonesa, las calles residenciales organizadas, pequeños callejones, casitas que parecen de muñecas y árboles que adornan el camino. También hay muchas tiendas de ropa y curiosidades, exhibiendo sombreritos pequeños para mujer, que son tradicionales en el estilo de las japonesas. Pasamos por varios templos pequeños, entre ellos uno que tenía animales. Al final se llega a la entrada del templo Ginkakuji, uno de los más famosos de la ciudad, la calle antes de la entrada está llena de tiendas de souvenirs y de dulces japoneses, muchos de los cuáles son hechos de arroz, frijoles rojos y otros ingredientes que son raramente utilizados por nosotros, pero que provocan mucho por sus colores y la delicadeza como están empacados. Para entrar se pasa por un largo camino rodeado de altos árboles de bambú que lleva a un espectacular jardín con un templo en el medio y un lago pequeño, todo adornado alrededor con los hermosos árboles tipo bonsái que rodean el jardín de arena con formas geométricas perfectamente logradas. En medio de los múltiples turistas nos encontramos con dos jóvenes vestidas con kimono tradicional que le dieron un toque muy especial a la visita.

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Salimos caminando del templo hacia el suroeste, para visitar el centro de la ciudad, en el camino pasamos por el museo de arte moderno que está adornado por una portada naranjada al estilo antiguo, en madera, que sobresale en medio de las organizadas calles y aceras del barrio residencial donde se encuentra, un edificio que ocupa una cuadra entera y lo bordea un pequeño caño que va desembocar en el río principal de la ciudad el Kamogawa. La caminada tal vez la subestimamos, porque fue casi de una hora, y llegamos muy cansados al centro de la ciudad pero tuvimos la gran suerte de entrar al barrio de Gion y encontrarnos de frente con una autentica representación de la cultura japonesa.

Las famosas Geishas

Kyoto es el epicentro de las famosas casas de geishas o “okiya” en los distritos de Gion y Pontochó, estas calles se denominan hanamachi (calle de flores) que son antiguos pasajes comerciales estrechos, con muchos restaurantes y tiendas a cada lado, en esas casas se presta el mejor servicio de entretenimiento para altos ejecutivos y personalidades importantes; qué tipo de servicio es? No lo sabemos a ciencia cierta, la gente común no sabe con exactitud, dado que nunca han visitado una de estas casas por el alto costo. Esta cultura es de mucha tradición y al parecer consiste en la formación desde temprana edad (maiko: aprendices de geishas) de una clase de mujeres especializadas en el arte del servir, con todo el manejo y educación de alto nivel, reciben a sus distinguidos huéspedes en un ambiente 100% tradicional, se sirve una cena típica, bailan y cantan, además de ambientar el lugar con sus espectaculares kimonos, el maquillaje blanco y sus peinados elaborados. Caminar por las calles de Kyoto central hacia las 5 de la tarde es toda una experiencia, pues se puede tener un encuentro con una de estas hermosas mujeres, que van camino a su trabajo por las estrechas calles o al borde del caño de agua impecable rodeado de altos árboles. Su presencia te hace imaginar cómo era este lugar en el pasado, con guerreros, emperadores, maestros y todas esas personalidades históricas que hacen de Japón un destino tan intrigante para todos.

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Además el centro de la ciudad está lleno de vida, tiene miles de restaurantes, tiendas, teatros y galerías. Nos deleitamos caminando entre la gente y terminamos comiendo en un restaurante muy típico de Okonomiyaki, una tortilla de huevo con vegetales, fideos de arroz y mariscos, hechos a la plancha en frente de uno (teppan) .

Los palacios imperiales hacen también parte de la riqueza de Kyoto, dado que fue la capital del imperio por más de 1.000 años, cuenta con dos palacios usados por el emperador, el palacio imperial que está cerca del río y el castillo Nijo. Visitamos temprano el palacio imperial que está en un terreno de 27 hectáreas, el cuál fue quemado en varias ocasiones por las guerras y su última reconstrucción data del año 1854, desde entonces se usa solo para ceremonias. Está rodeado de jardines y protegido mediante una espectacular muralla, con portadas de madera teca. Al interior hay numerosos pabellones y salones tipo japonés clásico, un jardín Zen grande y espacios grandes con muchos arbustos, la visita requiere permiso previo e incluye guía profesional. Tuvimos la fortuna de conocer una pareja de Camboyanos mientras pedíamos el permiso en la oficina externa, quienes nos invitaron a visitar un templo cercano de monjes, que resultó ser un lugar muy especial, se trata de uno de los tantos templos que tiene la ciudad, pero este tiene una casa de formación de monjes que se visten con un atuendo muy especial, saliendo del lugar nos encontramos uno de estos quién accedió a que le tomáramos una foto para el recuerdo. As de ir a la estación del tren para ir a Hiroshima, nos encontramos con que había un evento de inauguración de un nuevo templo. Había monjes, personas vestidas elegantemente y señoras en kimono a quienes preguntamos sobre el evento y nos contaron que ellas usan el vestido tradicional para ocasiones especiales. En el bus vimos de nuevo otras dos geishas que iban caminando hacia su lugar de trabajo, muy bien puestas y dando pasos cortitos, nos dejaron una imagen inolvidable de esta mágica ciudad que te da una muy cercana idea del Japón tradicional.

Paraíso de las motos

Para nosotros las motos fue otro gran atractivo. El país de las más famosas marcas es realmente un lugar para el deleite de los aficionados, Omar no paraba de admirar los diferentes modelos que veía todos los días por las calles y estacionamientos. Al igual que en la moda actual que retoma lo de los 80s y 70s, en las motos también se volvieron a usar los modelos retro, las motos antiguas tipo mensajero. Hoy en día no solo fueron restauradas por sus dueños, sino que los fabricantes volvieron a sacar los modelitos antiguos y se ven todo tipo de pintas por las calles, con cascos y chaquetas setententeras.

También es impresionante ver la cantidad de inventos que han hecho los japoneses a lo largo de los años, hay motitos de 4 ruedas, de una rueda atrás y dos adelante, de dos ruedas atrás y otra adelante, de techo, etc,,,, todas en modelos pasados que intentaron salir con fuerza y solo produjeron unas unidades. Se ven en las calles en perfecto estado, como todos los vehículos de este país. La cultura de las personas de limpieza y perfección se nota hasta en las motos y mucho más en los carros.

Algo que nos faltó por hacer fue montar en taxi ya que en nuestro afán por ahorrar evitamos tomar este transporte que tenía un encanto. Todos los taxis eran perfectamente cuidados, Toyota Crown, se ven de todos los colores, dependiendo de la ciudad, pero el modelo es el mismo, y los conductores son sumamente elegantes, en su mayoría usan sombrero, tienen corbata y hasta guantes, la cojinería está cubierta por unas carpetas tejidas blancas, como en un coche antiguo, mejor dicho es todo un lujo, es como montar en limosina, pero el taxímetro marca mucho más rápido que en cualquier otra gran ciudad, por eso nos quedamos sin esta experiencia, pero volveremos!!!!!!

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Historia de una tragedia sin precedentes, Hiroshima

La imparable ambición humana que hoy en día tiene al mundo en medio de tantas guerras, no ha sido diferente a lo largo de la historia, y tal vez llegó a tocar fondo en aquel mes de agosto de 1945.

Hiroshima es una linda ciudad ubicada en un sitio privilegiado de Japón, en medio del delta de Otagawa, su nombre proviene del significado en japonés “isla amplia”. El primer impacto que nos generó la ciudad es que es muy moderna y conservada. Esta vez llegamos a un hotel de backpackers o hostal juvenil ya que como Japón es muy costoso tuvimos que hacer uso del cuarto y el baño compartido (us$28 cada uno). Pero como todo en Japón, impecable, un edificio nuevo, con todo bien dispuesto para que los mochileros “pudiéramos” disfrutar de una buena estadía, sala con TV, Internet inalámbrico gratis, barra con café y té, cocina comunal bien dotada, lavandería con maquinas de monedas, ascensor y dormitorios con camarotes, que tenían buen locker debajo de la cama para dejar las maletas, y que todo se viera organizado y seguro, baño en el corredor, con sanitario separado de la ducha. Un lugar digno de cualquier viajero de mundo. Al día siguiente alquilamos las bicicletas del hostal y nos fuimos a recorrer la ciudad, lo cual fue una delicia, muchos locales usan la bicicleta como transporte. Las aceras y calles estás perfectamente diseñadas para ello, los semáforos tienen hasta carril exclusivo para ciclistas, así que uno se puede movilizar fácilmente.

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El hermoso Shukkeien nos dio un buen comienzo de la belleza de esta ciudad, este jardín zen construido por un máster de la ceremonia del té en 1620, tiene varios ambientes simulando el paisaje del lago Xihu en Hangzhou, China. Compuesto por los elementos tradicionales de este tipo de recintos, un lago, piedras grandes, muchos arbustos, pequeñas montañas, mini templos y un puente, es un lugar que te invita a relajarte, recorrerlo en medio de la bullosa ciudad y llenarse de la paz y buena energía de estos sitios es reconfortante, especialmente cuando tienes la suerte de encontrarte con una pareja de recién casados a quienes les estaban haciendo un estudio de fotos, en sus trajes tradicionales para la ceremonia.

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Más hacia el centro de la ciudad, se encuentra el castillo Hiroshima, una edificio de 5 pisos antiguo, en medio de la formación circular del delta, era un punto estratégico en la época en que lo construyeron, por su capacidad de divisar todos los predios feudales de las cinco provincias que comprendían la ciudad en el siglo XIV. Al interior hay información de la historia de esta región y en el punto más alto se puede divisar toda la ciudad; además tienen un piso con trajes, espadas y objetos de la época, y un traje típico de guerrero samurai que Omar no dudo en ponerse para la foto.

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Luego llegamos al corazón de la ciudad donde está el único edificio que se mantuvo en pié después del día negro, The A Bomb Dome (el dome de la bomba atómica).

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La ciudad fue escenario del primer bombardeo atómico de la historia, el 6 de agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Este acto bélico de la aviación estadunidense, cuyo objetivo fue la rendición rápida e incondicional de Japón a los Estados Unidos, produjo la muerte de alrededor de 120.000 japoneses, casi todos civiles, dejando un saldo de casi 300.000 heridos, entre los cuales gran cantidad presenta variaciones y mutaciones genéticas debido a la radiación a la cual estuvieron expuestos. Los percances biológicos y anatómicos, persisten hasta nuestros días dentro de la población japonesa.

La bomba fue lanzada desde un bombardero y detonada a 600 metros de altura justo encima de este edificio, por lo cual la onda explosiva no destruyó las paredes del edificio, quedando el esqueleto del mismo en pié, así como su domo de bronce. Luego de muchos debates la ciudad decidió conservarlo como lugar histórico para recordarle al mundo de la atrocidad cometida. Este es el punto de inicio del parque conmemorativo de la paz, insignia ahora de “la ciudad de la paz” que es el mensaje que han querido proyectar al mundo desde el día siguiente a la bomba.

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Este parque tiene un cenotafio conmemorativo por las víctimas de la bomba, el museo conmemorativo de la paz y el salón internacional de cultura y paz. Visitamos el museo para conocer más de cerca los detalles de esta tragedia y fue una experiencia impactante, en él se cuenta la historia con detalle de cómo se dieron los hechos en los diferentes frentes durante los años 40, que culminaron con la decisión de usar la bomba atómica por primera vez. Las imágenes y testimonios de las personas que sobrevivieron es desgarrador, la magnitud del daño que puede hacer este tipo de armas y la amenaza que esto representa para el mundo actual, es de terror, y nos pareció muy valioso que las diferentes organizaciones de esta ciudad tengan el firme propósito de concientizar al mundo del peligro.

Con nostalgia y tristeza, pero con satisfacción por haber tenido esa experiencia nos regresamos en las bicis al hotel, y salimos a cenar de nuevo Okonomiyaki en un sitio muy típico, con plancha teppan, mesas bajitas para sentarse en el piso y un ambiente japonés muy pintoresco, nos tomamos unos sakes fríos muy ricos y nos fuimos a dormir temprano para nuestra nueva aventura.

Al medio día llegamos a la estación para tomar de nuevo el elegante tren bala, esta vez la línea sanyo shinkansen en el tren hikari rail star hasta la ciudad de Shin-Osaka, y luego cambiamos a la línea tokaido shinkansen en el tren hikari, hasta la ciudad de Odawara. Esto nos tomaría solo 5 horas para recorrer casi 1.000 Km. El tren hikari rail star es el más elegante que nos tocó, tiene solo 8 vagones, 3 de fumadores y uno silencioso, muy bien equipados con línea de energía para los computadores, sillas de primera clase y lleno de ejecutivos, auxiliares muy elegantes que pasan vendiendo comida y bebidas. Muy emocionados nos fuimos para el encuentro con la amiga de Yasuko.

Odawara

Puntuales en la estación de tren estaban Nobu (amiga de Yasuko) y su madre Sachiko, llegamos y nos recibieron como reyes, en su carro fuimos a la casa donde nos hospedarían por los siguientes 6 días. Nobu vive en Tokio con una compañera pero fue esa noche a conocernos y su madre es una amante de los viajes, pertenece a una comunidad de viajeros, que reciben visitantes de todo el mundo y son recibidos por miembros de esa comunidad en los diferentes países que visitan. En este caso, estábamos invitados por nuestra amistad con la amiga de su hija. Esa noche nos sirvieron una comida deliciosa, chirashi sushi que es un platico hondo con arroz, con algas, huevo y sashimi de atún. Nos contaron que sushi significa arroz de vinagre y por eso el nombre de este tipo de comida. Luego nos mostraron la casa y Nobu nos ayudó a planear nuestra visita, quedamos en ir dos días en el tren a Tokio y luego salir a conocer los alrededores con Sachiko los días siguientes, aprovechando que el tiquete de tren de 7 días todavía estaba vigente. Nobu (en japonés significa: rama creciendo) se iba al día siguiente de viaje para Hokkaido en el norte, ya que ese sábado comenzaba la semana de festivo más larga del país, desde el sábado 19 al miércoles 23 de septiembre, todo el país sale de viaje a celebrar el equinoccio de otoño.

Sachiko y su esposo Naoaki son una familia tradicional japonesa que vive en una casa en Odawara, un pequeño pueblo a las afueras de Tokio, tuvieron dos hijos y ahora están disfrutando de su jubilación, aunque Nao aún trabaja para una compañía de seguros, tratan de aprovechar el tiempo libre viajando y conociendo extranjeros que viajan por el mundo. Nuestra primera impresión de su casa, fue que era muy grande, tiene 3 cuartos arriba y uno abajo, un jardín muy amplio y una casa pequeña en el Jardín donde vive la madre de Nao y su hermano. Sin haber pensado mucho al respecto, teníamos la expectativa puesta en encontrar una casa con estilo japonés, pero la realidad es que esto ya no es común, el país solo conserva su estilo original, en los templos, y algunos edificios públicos, de resto las viviendas todas son muy parecidas al estilo americano, solo que en menor escala. Sin embargo, la casa de Sachiko tiene un cuarto estilo japonés con tapete en fibra clara, puertas y ventanas corredizas y un ambiente de relajación muy especial.

Este es el frente de la casa

Tokio

Ese día tomamos el tren local para irnos a visitar Tokio por primera vez, nos bajamos en la estación central, y caminamos hacia el parque más grande de la ciudad, donde se encuentra el actual palacio imperial, justo al lado del centro (Marunouchi) en medio de hermosos jardines y protegido por murallas está la residencia del emperador, con su estilo tradicional es un monumento digno de visitar, especialmente el puente Nijubashi que le da un toque mágico a esta moderna ciudad. No pudimos entrar al palacio como tal, porque no está abierto al público en los festivos, así que caminamos alrededor, disfrutando del paisaje y del ambiente que tiene este parque, usado por muchos como lugar para hacer deporte y descansar.

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Esta economía con tanto dinamismo ha sufrido un declive notorio durante los últimos años y esto se puede sentir claramente en la presencia de personas sin casa, que se ven a menudo durmiendo en los parques y bancas públicos.

Esta ciudad es verdaderamente inmensa, hay muchos lugares que visitar, hay muchas líneas de tren y de metro que se entrelazan entre si y forman una gran telaraña, nosotros no tuvimos problema, ni nos perdimos, pero no es tan sencillo, además es muy costoso.

Akihabara es otro de los famosos barrios de la ciudad, allí nos fuimos a conocer la mundialmente conocida “ciudad eléctrica” donde hay miles de edificios que venden todas las marcas y modelos de los productos electrónicos que se producen en el país, son cuadras y cuadras de tiendas iluminadas con todos los colores y logos que existen, llena totalmente de turistas y residentes, que disfrutan invirtiendo su tiempo libre en estas súper tiendas, para ponerse al día en tecnología. Nosotros hicimos lo propio, y nos pudimos descrestar fácilmente con todos los adelantos que no se ven en el resto de países: televisores ultra planos, los computadores portátiles más avanzados y pequeños, miles de cámaras y juegos, y sobre todo los celulares, la tecnología de teléfonos móviles allá si es totalmente avanzada, todo el mundo está pegado de su teléfono a todas horas, en las calles y en el metro, se ve las personas manipulando estos aparatos, que allá son todos muy parecidos físicamente, pareciera que hay un modelo estándar para todas las marcas, muy diferente a los nokia, sony y esos que tenemos nosotros; intrigados por esto, nos entramos a conocer bien sus funciones y nos mostraron que son como centro de comunicaciones móvil, todos tienen televisión, cámara, pantalla touch, son impermeables, tienen panel solar para cargarse, GPS, y otras mil funciones. Es muy divertido el lugar para visitar, se siente uno como llegando de un pueblo a una ciudad, donde todo es diferente para uno.

En esa zona está de moda un restaurante llamado @home café, se trata de un pequeño sitio en uno de los edificios, que ocupa 3 o 4 pisos del mismo, y es famoso porque es atendido por jovencitas que están vestidas de mucamas, al estilo antiguo europeo, se dice que la atención es de primera y que lo hace sentir a uno como en casa, allá llegamos con mucha expectativa pero no nos pareció muy bueno, el lugar es muy pequeño, y la comida muy limitada, el tema de las niñas disfrazadas le da un toque especial, pero es más una novedad que rápidamente pierde su encanto, pero la sociedad joven de la ciudad está loca por el sitio, las filas en el ascensor son largas y la atención es bastante industrializada, al llegar te dan el menú, te dicen que tienes 1 hora para comer y te ofrecen tomarte fotos con las meseras por un costo adicional.

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Isakaya (pub japonés)

Esa tarde regresamo a Odawara a las 6 porque Yasuko quiso hacernos una atención más, le pidió a su hermano que nos llevara a cenar. Tetsuya y su novia nos estaban esperando en la estación de tren y nos llevaron a un isakaya, término utilizado para los pub japoneses, nada parecidos a un pub inglés. Son restaurantes con decoración tradicional, que sirven cerveza, sake y chochu conocido como el vodka japonés (hecho a base de cebada o papa dulce o azúcar morena o licor de arroz). Se llamaba Eboshi que significa gorro samurai, está ubicado sobre una playa donde hay unas piedras con la forma de estos gorros; es muy famoso y se mantiene lleno, pero Tetsuya tenía reserva y nos atendieron como unos príncipes.

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Tomamos sake frío y ellos se encargaron de ordenar todas las delicias, la primera tanda estuvo más novedosa de lo esperado, a Susana le dio un poco de dificultad al principio. Trajeron un plato con 4 tipos de conchas, paté de hígado de pescado crudo, corazones de pollo marinado, y el más especial shirasu, que es un plato lleno de pececitos miniaturas, del tamaño de una uña, servidos crudos que son especiales porque solo se dan en ese lugar del país. Después vino una tanda de tempura (apanado japonés) con langosta, caracoles, ostras, y langostinos. Luego trajeron Nigiris de todo tipo, que es el sushi que todos conocemos, el filetico de pescado crudo sobre una masa de arroz, en ocasiones envuelto por una cinta de alga marina. Nigiri significa amasar, y es por eso que se le llama así, porque el filete va sobre una masita de arroz. Ellos siguieron pidiendo y al son de los sakes hablamos y hablamos de nuestro viaje, ellos nos contaron que son body boarders (Tetsuya es profesional), nos mostraron videos y nos contaron de sus viajes a Bali, Hawai, y otros. Bodyboarding es un deporte similar al surf pero usando una tabla más pequeña sobre la cual se acuestan y así se deslizan por las olas. Fue una noche muy especial, ellos son una pareja muy querida y en el restaurante éramos los únicos extranjeros.

El día siguiente madrugamos a nuestro segundo viaje a la gran ciudad, Sachiko y Naoaki, nos habían preparado un desayuno tradicional japonés, con sopa miso, tamago yaki (huevo horneado), Mackerel (pescado) seco al horno, pepinos japoneses, arroz con nuez castaña, y tofu (queso de soya), todo delicioso, aunque un poco pesado para Masu porque después de una noche de puro pescado crudo, ya tenía poco cupo adicional para más sabor a mar, sin embargo, la disposición de la mesa, la delicadeza de la comida y obviamente la compañía hizo de este desayuno una nueva experiencia autentica.

Además nos dieron una sorpresa, nos compraron tiquetes para ir a una pelea de Sumo ya que nosotros habíamos dicho que nos parecería interesante (nada baratas, 45 dólares cada uno, en gallinero).

Takeshita Dori y sus alrededores

El barrio de Shibuya es uno de los más chic de la ciudad, llegamos en el tren temprano para caminar por sus calles, Omotesando es una de ellas y está llena de tiendas de las mejores marcas, cafés y restaurantes muy lindos, algo comparable con la zona T en Bogotá, pero ‘mucho más grande, y lo más impresionante era la cantidad de gente que iba por las aceras caminando sin afán, en el mismo plan de pasar el día, las aceras eran tan anchas como las de la 15, pero con tanta gente que parecíamos haciendo fila para entrar al estadio, no nos podíamos ni mover ni avanzar. Cerca de allí está la famosísima calle peatonal Takeshita, llena de tiendas de ropa para adolescentes, donde la atracción son ellos mismos, se ven pintas únicas de Japón, muchos de ellos parecen disfrazados de súper héroes o de personajes de películas futuristas, es muy divertido verlos y tomar fotos, pero la cantidad de gente sobre la calle hace que se opaque un poco la magia del lugar, tal vez sea más autentico en un día de semana normal, cuando solo estén los jóvenes locales viendo pasar el tiempo y exhibiendo su pinta mas nueva.

Unas cuadras hacia el sur está el centro comercial Shibuya 109, donde hay miles de tiendas, destino de turistas y locales. Es famoso porque es la imagen Típica de Tokyo, muchas personas pasando rápidamente la calle. Nos encontramos las comparsas que estaban celebrando la festividad del equinoccio de otoño, la gente sale a las calles con una camisa tipo karate amarrada con un cinturón, un pañuelo de tela sobre la frente y zapatos de tela blanca hasta el tobillo, algunos hombres iban en calzoncillos, no entendimos porque. Cada comparsa lleva un altar de los dioses, y lo cargan entre todos sacudiéndolo para que salga y los bendiga. Anteriormente solo estaban autorizados los hombres, ahora participan también las mujeres y la energía que le ponen a la ceremonia es admirable.

Grand Sumo

De acuerdo con la leyenda popular, el verdadero origen de la raza japonesa se dio cuando el dios Takemikazuchi ganó una pelea de sumo contra el líder de una tribu rival. Este deporte comenzó a practicarse hace más de 1500 años.

Al principio fue religioso, las primeras competencias eran un ritual dedicado a los dioses con oraciones pidiendo una buena cosecha y se hacían juntas con una danza sagrada dentro de los predios de los altares. En el periodo Nara (siglo VIII) el sumo fue introducido en las ceremonias imperiales, cada año se celebraba un festival de lucha, que incluía música y danza en la que participaban los más victoriosos luchadores. Al principio era una combinación de boxeo y lucha, que fue perfeccionándose con la influencia imperial hasta desarrollar las técnicas que hoy en día aún se aplican.

La dictadura militar (shogunato) establecida en Kamakura en 1192, le dio al sumo un periodo de uso militar, pero luego en 1603 se organizaron grupos profesionales de luchadores, para entretener al pueblo y pronto el sumo se convirtió en el deporte nacional.

Se celebran 6 grandes campeonatos al año, tres de los cuáles son en Tokio, uno en Osaka, Nagoya y Kyushu. Cada torneo dura 15 días y cada rikishi (luchador) pelea una vez al día, el luchador que más peleas gane en los quince días gana el torneo. El ring es llamado dohyo y toma su nombre por las bolsas de arroz basmati que se utilizan para delimitar el ring. El piso tiene una capa de arena, sobre el dohyo suspendido desde arriba, está un techo simulando un altar con 4 grandes colgadas en cada esquina significando las cuatro estaciones. Un bout (pelea) se gana cuando uno de los oponentes se sale del ring o toca el piso con cualquier parte de su cuerpo diferente a las plantas del pie. No se puede halar el pelo, pegar puños o patadas, solo empujarse o agarrarse con las manos.

Existen 5 rangos de rikishi, en los cuales están distribuidos los 800 peleadores profesionales, la más alta es Yokozuna, luego ozeki, sekiwake, komosubi y maegashira. El sumo ha logrado mantener su forma ritual original, haciéndolo un deporte único, hay varias ceremonias durante los torneos, una de ellas es la presentación de todos los luchadores en el ring, usando un kesho-mawashi o faldón ceremonial, los cuáles son hechos de seda, diseños bordados en oro y otras piedras, su costo puede ser de hasta 5.500 dólares. Otra de las ceremonias es hecha por un luchador de alto rango (Yokozuna) asistido por un juez gyoji experimentado y dos luchadores novatos. El Yokozuna lleva sobre su faldón una soga que pesa 35 libras atada con un moño en la espalda y adornada en el frente con tiras de papel colgando en forma de zigzag. El luchador aplaude una vez para captar la atención de los dioses y luego extiende sus brazos con las palmas hacia arriba, mostrando que se compromete a no usar armas. Luego en el clímax de la ceremonia levanta una pierna totalmente estirada hacia arriba y luego la otra, volviendo a pisar el ring fuertemente para espantar a los demonios. Después entra otro luchador yokozuna y repite el mismo ritual.

Los jueces también son diferentes de acuerdo con su experiencia, y sus atuendos varían según esto, los más altos son vestidos con trajes de colores, y usan medias tradicionales (que separan el dedo gordo del pié), los de menor rango están descalzos, el nivel más alto inclusive usa catana (sable) como muestra de su poder decisorio. Los luchadores van casi desnudos excepto por un calzoncillo llamado mawashi, hecho de un rollo de seda pesada de 70 centímetros de ancho y 10 metros de largo, el cuál es doblado en seis y luego envuelto alrededor de la cintura de 4 a 7 veces dependiendo de la talla del luchador. Este hace parte esencial del equipo del luchador, ya que de las 70 técnicas utilizadas, la mayoría de las cuales incluyen la maniobras en las que se agarra al oponente del mawashi para derribarlo.

Al momento de entrar al dohyo cada rikishi (luchador) hace una serie de movimientos simbólicos. Para purificar su mente y cuerpo se lava la boca con agua y limpia su cuerpo con una toalla de papel. También levantan sus brazos y se golpean con fuerza la cintura o el estómago, como espantando los demonios o mostrando coraje. Y Pisan con fuerza el ring como señal de energía y fortaleza. Los de mayor rango tienen derecho a tirar sal al piso del ring para purificarlo.

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El torneo se realiza en el estadio de sumo de Ryogoku, un escenario espectacular, moderno y bien dotado, donde todos los aficionados acuden sin falta, cada día las peleas comienzan al medio día y terminan hacia las 6 de la tarde, el piso de abajo es para los más importantes, ejecutivos y altas personalidades de la sociedad tienen derecho a estos pequeños palcos, que son no más que un cuadrado de piso, donde se sientan con los pies cruzados como se hacía tradicionalmente. El piso de arriba es para los más pobres, como nosotros, con sillas normales como las de un teatro, alrededor, venden suvenires y perros calientes como en cualquier deporte, pero el ambiente y energía de esta tradición tan original es realmente inolvidable, tener la suerte de estar en un evento primera categoría como este es realmente un privilegio, tan importante como una carrera de fórmula uno o un grand slam de tenis.

Emocionados después del sumo decidimos irnos a cenar a un lugar especial de la ciudad, darnos un gusto, decidimos entonces buscar un occidental con cara de expatriado para pedirle consejo, encontramos dos parejas de ingleses casados con japonesas que salían del evento y ellos nos sugirieron ir al barrio de Shinjuku, un área al oeste de la ciudad llena de rascacielos y edificios modernos de las más grandes corporaciones y bancos, el edificio Sumitomo en el piso 52 tiene varios restaurantes, y el recomendado fue Yui-An un restaurante tipo isakaya, con mesas bajitas estilo japonés pero con el fondo hondo para la comodidad de los occidentales, y con la más espectacular vista sobre la ciudad, Tokio es demasiado amplia para verla desde un solo lugar, pero desde allí se ve gran parte de los principales edificios todos iluminados con luces rojas en sus esquinas más altas y en el medio, para la seguridad de los helicópteros, lo cuál le da un toque a esta vista único.

Monte Fuji

Sachiko y Naoaki nos tenían planeado dos días de turismo por los alrededores de Odawara, después de desayunar, nos fuimos en el carro de ellos rumbo al monte Fuji, la montaña más alta de la isla que es una de las más famosas vistas del país. Manejamos por varias horas y nos sorprendimos de la gran cantidad de personas que estaban de paseo, las carreteras estaban llenas y las filas para entrar a los lugares eran interminables, subimos al monte Hakone donde hay unas aguas termales y nos comimos unos huevos duros onsen tamago, que son tradición, porque los hierven en el agua termal y la cáscara se pone dura, la creencia popular es que cada huevo te da 7 años más de vida, así que Omar se comió dos por las dudas. Subimos en teleférico y la vista del monte Fuji al frente que debería ser divina no lo fue, porque el clima estaba muy nublado, pero igual disfrutamos el paseo. Luego manejamos hasta el monte Fuji como tal, lleno de visitantes, llegamos hasta el punto de 2.400 metros y subimos caminando un poco por el camino de ceniza y rocas que lleva a la cima de 3.776 metros, para darnos una idea de la vegetación y el ambiente, la última erupción del volcán fue hace 300 años y esto se nota en la roca negra que cubre la superficie. Lastimosamente no pudimos ver la cima nevada, porque seguía nublado, pero se veía el lago Ashi que está al pié de la montaña e igual disfrutamos mucho de la compañía de ellos paramos en el camino a almorzar sushi que nos había hecho Sachiko desde por la mañana y unos rollitos de arroz con cerdo o salmón adentro, envueltos en alga marina, una especie de sánduche japonés delicioso. Al regresar nos invitaron a cenar a un isakaya en el pueblo de Odawara, el restaurante se llamaba Ururi y comimos de nuevo todo el pescado crudo que pudimos y sentados en un ambiente tradicional espectacular nos fuimos conociendo mucho mejor y compartimos con ellos las historias de nuestra aventura.

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Kamakura

Comiendo pinchos de dulce de arroz con miel, en el templo Hase-Dera

Al día siguiente nos levantamos temprano y salimos en el tren para Kamakura, la ciudad Samurai, donde visitamos el gran buda de cobre, una escultura grandísima del tamaño del que hay en Hong Kong, luego vimos el templo Hase-Dera y caminamos por las callecitas pequeñas llenas de tiendas con dulces y suvenires, parando a probar todo lo novedoso que veíamos, y de la gran compañía de Sachiko y Nao que parecían nuestros papas, nos compraban helado y estaban pendientes de hacer que nuestra visita fuera perfecta. Los invitamos a almorzar y ellos escogieron un restaurante chino, recuerden que Nao es un japonés chiveado y no le gusta el pescado ni sentarse en el piso, así que pudimos recordar las experiencias vividas recientemente ordenando en un idioma que uno no tiene idea, pero todo resultó delicioso en especial el arroz que Omar pidió, increíblemente en China nunca pudimos encontrar un plato de arroz chino como tal, él siempre se imaginó que allá se podría comer el mejor, pero no lo vimos; Acá finalmente pudo comerse un plato de alto nivel, claro que nunca como el arroz chino de su mamá, que con sus toques caseros, queda declarado oficialmente “EL MEJOR ARROZ CHINO DEL MUNDO“.

Un budita de la bondad

Ceremonia del Té

Después del almuerzo Sachiko nos había preparado una sorpresa, con la ayuda de una amiga suya, consiguió una invitación a un templo Zen, el Enkakuji Temple, donde nos recibieron dos monjes de esta comunidad y nos invitaron a la tradicional Ceremonia del Te, en una pequeña casa en la montaña al lado del templo nos sentamos en un salón tradicional, sobre el tapete de fibra, en una mesa bajita, con los dos monjes que solo hablaban japonés, y que nos sirvieron unos pequeños pastelitos de frijoles rojos dulces, y una tasita de té natural, que parecía una sopa de espinaca. La tradición dice que se debe comer el dulce primero para contrastar con el amargo del té, que hay que tener cuidado al tomarlo, porque es irrespetuoso tomar del lado de la tasa que lo mira a uno, se debe girar la tasa 180 grados para tomar el lado opuesto. El té era amargo pero no muy maluco, luego de terminar este nos sirvieron una taza de té normal, que disfrutamos mientras conversábamos con los monjes (con la ayuda de la traducción de Sachiko) y nos tomamos las fotos de rigor. Esta ceremonia es muy importante para la cultura japonesa y es original del budismo Zen, consistiendo primordialmente en la preparación del té natural, sirviéndolo a unos pocos invitados. La preparación y celebración de este requiere años de práctica pero no logramos entender a ciencia cierta su significado.

Sentou (baño público)

El uso de baños públicos tiene sus orígenes en el budismo en India, que luego se empezó a usar en China y posteriormente en Japón, donde desde el año 1200 se comenzaron a ver los primeros baños en Kamakura, inicialmente una costumbre usada por los sacerdotes budistas, que luego se fue transformando hasta convertirse en una tradición de todo el pueblo.

Sentou significa baño público en japonés y se empezó a utilizar comercialmente con el fin de suplir una necesidad básica de la población que no tenía facilidades en su propia casa, dada la escasez de espacio en el país esto se propagó como forma de optimizar el uso del agua y se convirtió en una costumbre comúnmente usada hasta el presente. Debido a la naturaleza volcánica de la isla, la presencia de aguas termales naturales es muy frecuente, por lo que el uso de las mismas se empezó a comercializar bajo el mismo concepto del sentou, en este caso se llama onsen, con una orientación hacia la relajación y no hacia proveer facilidades para limpieza corporal.

Durante las épocas de posguerra, el gobierno ha construido muchos de estos recintos, para proveer a la población del servicio básico de limpieza, sin embargo el número de baños ha disminuido después de la segunda guerra mundial, ya que cada vez más residencias disponen de duchas. Actualmente hay muchos sentou comerciales que ofrecen el servicio para la relajación en su mayoría bajo el concepto de onsen o baño termal natural, pero conservando gran parte de las características originales.

Un sentou o onsen consiste en 3 zonas principales: una zona de vestir, una zona de baño interna y otra de baño al aire libre. Los lockers para cambiarse, son iguales a los de un club, donde la gente deja su ropa y con una mini toalla únicamente pasa a la zona de baño, que está dividida en tres áreas, una serie de tocadores pequeños, con un mini banco, una ducha y elementos de baño (champú y jabón) donde cada individuo se baña literalmente como en su casa y luego pasa al área de piscinas termales bajo techo, donde hay varios tipos, unas individuales, otras comunales, con burbujas, chorros, con sales marinas, con diferentes temperaturas, sauna y turco etc.. Para todos los gustos. Y una tercera zona al aire libre (con el techo destapado) donde hay otra serie de jacuzzi en forma de quebrada natural, con piedra caliza, arbustos bonsái y ese tipo de ambientación, algunas de ellas son también en forma de gran caldera, como las que usaban los emperadores, en general son muy confortables y absolutamente bien mantenidas, pero el tema interesante es que todo el mundo está completamente desnudo, desde niños hasta ancianos, lo cual lo hace bastante raro para nosotros, pero en unos minutos se olvida uno de este pequeño detalle y se puede disfrutar de un rato de relax. Lo único que sugerimos es que lo hagan hombres y mujeres por separado, porque la verdad es bastante incomodo. Jajajajajajajaj, mentiras! Si son separados.

La única foto que pudimos tomar adentro del lugar, en la sala de descanso

Después de esta experiencia Sachiko, que en japonés significa “niña feliz”, decía que ya éramos japoneses, habíamos comido sushi en un isakaya, habíamos estado en la verdadera ceremonia del té y nos habíamos bañado en los baños públicos.

Un verdadero tesoro

La familia de Nao es de la región de Kamakura, y ha guardado por generaciones una colección de 7 katanas (sable con hoja curva) con más de 700 años de antigüedad, estas invaluables piezas antiguas son muy pesadas, hechas principalmente de hierro, carbón y otros elementos orgánicos cocidos en un horno cerrado por más de un mes, la empuñadura y vaina son generalmente de bambú, pero algunas tienen un mango muy especial hecho con piel de tiburón que absorbe rápidamente la sangre evitando el deslizamiento. El filo de la hoja de hierro es impresionante, su forma curva, brillo y los detalles del puño, la hacen una verdadera pieza de arte; Nao nos permitió admirarlas durante más de una hora, en su cuarto tradicional japonés, donde pudimos tomar fotos, posar con ellas; Además, Sachiko nos enseñó un kimono tradicional que guarda desde que cumplió 20 años, cuando sus padres se lo dieron como regalo para la ceremonia de la mayoría de edad; Ella se tomó el duro trabajo de vestir a Masu con el kimono, lo cual le tomó casi una hora, pero hicieron una noche realmente inolvidable para nosotros, las fotos hablan por si solas.

Al día siguiente llegó la hora de despedirnos, de nuevo desayunamos con ellos y pudimos intercambiar las ultimas ideas e historias de viaje, nos cansamos de invitarlos y motivarlos a visitar Colombia y estamos seguros de que los tendremos por allá pronto, así que los papás de Omar deben prepararse para jugar golf en japonés, y seguro que Jardín tendrá el honor de recibir a estos amigos tan especiales que tenemos al otro lado del mundo.

Últimos días en Tokio

El miércoles 23 de septiembre nos fuimos en tren para Tokio para pasar nuestra última noche de nuevo en un hostal de mochileros, escogimos el mismo de Hiroshima para ir a la fija, y resultó muy lindo, esa tarde visitamos el barrio de Ueno, el lugar que Omar se soñaba encontrar no resultó tal, estando en la cuna de las motos, asumimos que había un barrio lleno de tiendas con todos los productos de motos, y aparentemente, este era el barrio de Ueno (el distrito de las motos), efectivamente encontramos muchas tiendas grandes con miles de artículos y cosas novedosas, pero nunca como lo imaginamos, el deterioro de la economía se ve claramente en esta industria que parece haber sufrido directamente sus efectos. Sin embargo, nos gastamos la tarde entera viendo cascos y chaquetas, y hasta compramos un par de cosas que luciremos por las calles colombianas a nuestro regreso.

Mercado de pescado de Tsukiji

El siguiente día tenía un objetivo muy especial: visitar el mercado de pescado. A las 5 AM ya estábamos en la estación del metro, para dirigirnos al mercado de Tsukiji. El Uogashi (mercado de pescado en el borde del río) empezó en el periodo Edo, cuando la comida de mar que pescaban en las áreas de la bahía de Tokio se vendía en el mercado cerca del puente Nihombashi. Años más tarde, en 1923 se introdujo una ley de mercado de pescado mayorista y nació oficialmente el mercado de Tsukiji en un área de 220.000 metros cuadrados. Todos los días llegan 4.000 toneladas de pescado y vegetales, y cientos de personas de la ciudad y ciudades cercanas llegan al amanecer en busca de pescado y mariscos frescos.

A las 5 de la mañana comienza la actividad en este mercado y se realiza la subasta de atún a viva voz, que durante dos horas permite la libre comercialización de los atunes que llegan en los buques pesqueros. La subasta se realiza hace por lotes de atúnes congelados de gran tamaño, que se filan en un salón frío, donde los traders de pescado examinan el producto con su pequeña hacha y van calibrando la oferta para luego hacer sus apuestas cuando suena la campana. Unos personajes con botas de caucho y overol se paran en un banquito y comienzan a gritar el precio base y en frente de todos los traders, quienes con un gesto en la mano derecha van pujando el precio hasta que se logra el precio máximo y se venden, una vez adjudicado el lote, llegan unos pequeños montacargas que se llevan el pescado a la tienda del trader, donde será finamente cortado en pequeños filetes (sashimi) para su distribución al detalle. Para tener una idea de la magnitud de este mercado, el record de precio fue marcado en el 2001 cuando se vendió un atún de aleta azul de 202 kg por $20 millones de yenes (185.000 dólares) es decir unos 900 dólares el kilo. Imagínense a como le cobraron el plato de sushi a los ejecutivos que cenaron esa semana en los prestigiosos restaurantes de la ciudad.

Traders de pescado en la subasta

La mayoría de atunes que se ven son de 200 a 300 kilos, aunque hay una foto del record de atún marcado por un animal de casi 500 kilos unos años atrás. Luego de presenciar la emocionante subasta, caminamos por todas los pequeños puestos del mercado, donde van preparando los mariscos y pescados de la manera más cuidadosa, la comida en Japón es todo un arte, la forma de cortar, preparar y empacar es una festival de colores y organización que da gusto presenciar. Imagínense en semejante cantidad de pescado como debería ser el olor, pero no huele casi a pescado, todo está tan organizado y limpio que se puede disfrutar por horas, si logras evitar que te pise uno de los montacargas que pasan a toda velocidad por entre los pequeños callejones cargados con mercancía. Curioseando pudimos tener una experiencia muy especial, en una tienda donde estaban cortando uno de los inmensos atunes, el carnicero nos ofreció una taza de té verde y luego nos dio un platico con lajitas (sashimi) del atún que estaba cortando, así es que lo prueba la gente que va a comprar para comprobar su calidad, y debemos decir que es absolutamente delicioso, el mejor sashimi de atún que nos hemos comido en el mundo, realmente fresco, suave y sabroso.

Susa tomandose el té, al lado de un atún más grande que ella

Huevos de salmón

Que tal estas gambitas rojas?

Después de mucho preguntar y tomar fotos, nos fuimos a la zona de restaurantes a la salida del mercado, donde sirven todo tipo de sushi y platos frescos, en algunos había hasta fila, tanto de turistas como de locales y hasta ejecutivos que llevan a conocer este atractivo de la ciudad. Encontramos un restaurante muy especial, Sushizanmai, una esquina en medio del mercado, con una barra grandísima de sushi, y unos chefs muy particulares que gritaban un saludo formal a todos los visitantes cada que entraban o salían del lugar. Así que desayunamos pescado crudo, como se debía hacer en este día, comimos ikura (huevos de salmón), salmón, pulpo, unagui (anguila asada), y por supuesto atún, aprendimos que el atún no solamente te califica por el tipo de pescado (atún de aleta amarilla, aleta azul, albacora, o atún rojo) sino que depende de la parte del pescado de donde se corta el sashimi. En los restaurantes de sushi de occidente el atún que te sirven es completamente rojo sin betas de grasa y la idea que teníamos era que era mejor mientras más rojo, pero estábamos equivocados, es mejor mientras más grasa tenga, porque es más jugoso y con mejor sabor, así que te venden el atún rojo a 128 yenes el filete, el medio graso a 298 y el graso a 398. Inclusive el graso lo ofrecen levemente asado, con un soplete de gas como el que usan para hacer el postre francés (creme brulee) lo doran por encima, realzando el sabor de la grasa y es un bocado de dioses, que solo hemos visto en Japón.

Ginza y Odaiba

Puente Arcoíris

Lleno de historia, edificios antiguos con grandes tiendas por departamentos y prestigiosas boutiques, Ginza es el distrito de los adultos más sofisticados, sus calles y aceras son ambientadas por la clase más alta de la ciudad, que luce sus más elegantes vestimentas y le da a esta parte un toque muy parecido al de SOHO en Londres. Caminamos por allí con nuestra pinta de turistas de bajo presupuesto, hacia la estación del metro shimbashi, para tomar la línea nueva de Yurikamome, que va por encima en medio de los edificios más altos, modernos y elegantes, sobre la bahía, luego cruza el mar en el puente arcoíris, y llega a la estación Odaiba, en medio de un desarrollo urbanístico perfecto, este barrio nuevo es sede del edificio de Fuji TV, de la rueda de chicago, varios centros comerciales y del parque marino de Odaiba. Pasamos la mañana contemplando el panorama, al lado del agua, donde los jubilados pescan durante horas al frente del puente arcoíris (insignia de la ciudad) y de las grandes grúas del puerto y el fondo de edificios de espejos que parecen una maqueta más que la realidad.

Edificio Fuji TV

Desde el primer vagón del metro

Al regreso caminamos hasta el mercado de pescado de nuevo, y almorzamos en el mismo restaurante, para cerrar con broche de oro nuestra visita a la tierra del sol naciente. Un lugar donde pudimos entrar realmente en contacto con la cultura, llevarnos una verdadera idea de sus costumbres y un recuerdo muy positivo de su gente, que con sus buenos modales, su organización, disciplina y su amabilidad hacen honor a la fama que tienen y te hacen tomar especial cariño de su maravilloso país.

Fatty tuna (atún graso), delicioso!!

ARIGATO GOZAIMASU NIPPON

LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO, LA VERDAD!

2009-10-09T02:39:00.000-05:00

Esta frase que todos usamos, en especial los paisas que somos bastante exagerados, proviene de un breve poema de Antípatro de Sidón hacia (125 a. C.) o de Antípatro de Tesalónica (entre 20 a. C. y 20 d. C.) en el que el poeta hablaba de las “Siete Maravillas del Mundo Antiguo” que son sitios arquitectónicos que los helenos consideraban dignos de ser visitados. La lista ordenada según el período de construcción es:

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1. La Gran Pirámide de Giza
2. Los Jardines Colgantes de Babilonia
3. El Templo de Artemisa en Efeso
4. La Estatua de Zeus en Olimpia
5. El Mausoleo de Halicarnaso
6. Coloso de Rodas
7. Faro de Alejandría

De todas éstas la única en pie es la Gran Pirámide de Giza.

Con la idea de las siete maravillas del mundo antiguo la empresa New Open World Corp. hizo una encuesta mundial por internet, msn y teléfono el día 7 del mes 7 del año 7. Después de una preselección de 77 finalistas la votación arrojó el siguiente resultado en orden alfabético: http://es.wikipedia.org/wiki/Las_nuevas_siete_maravillas_del_mundo

Maravilla honoraria: La gran Pirámide de Giza (Egipto) Debido a presiones de las autoridades turísticas de Egipto y argumentos de que era la única de las antiguas maravillas en pié.

1. Chichen Itza (Yucatán, México)

2. Coliseo Romano (Roma, Italia)
3. Cristo Redentor (Rio de Janeiro, Brasil)

4. La Gran Muralla China (China)

5. Machu Picchu (Cuzco, Perú)

6. Petra (Jordania)

7. Taj Mahal (Agra, India)
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El 5 de Septiembre del 2009 en La Gran Muralla China celebramos que Omar chuleó la lista de todas las 8 maravillas del mundo con una exhaustiva caminata de 4 horas por la muralla desde Jinshanling hasta Simatai, en total 10 km. A Susana le faltan el Cristo Redentor y Chichen Itza.

La Unesco que realiza un importante esfuerzo por la conservación de los sitios que elige como patrimonio de la humanidad, no está de acuerdo con ésta lista ya que ésta empresa no lleva a cabo ninguna actividad en pro de la conservación.

El objetivo del programa de la Unesco es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio de la Humanidad. Al año 2009 el catálogo consta de un total de 890 sitios, de los cuales 689 son culturales, 176 naturales y 25 mixtos, distribuidos en 148 países.

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Colombia tiene seis patrimonios de la humanidad:
• 1984 Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena
• 1994 Parque Nacional Los Katios
• 1995 Parque Arqueológico de San Agustín
• 1995 Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro
• 1995 Centro histórico de Santa Cruz de Mompox
• 2006 Santuario de flora y fauna de Malpelo
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Con tristeza leímos hace poco que el Parque Nacional Los Katios está dentro de la lista de peligro por causa de la deforestación. Es importante que como colombianos seamos conscientes de éstas y otras riquezas que tenemos, que las conservemos y les hagamos publicidad, ya que la gente, en especial la de los países con presupuesto para viajar, tiene un alto interés en éstos sitios y la industria turística puede ser un importante aporte para el desarrollo del país y para la generación de ingresos a zonas un poco olvidadas.